По VINу идей нет.

По блокировке -  вынужден повторить вопрос

каким образом осуществляете контроль статуса зажигания? Из шины CAN? Или сделано аналоговое подключение желтого провода из разъема Х1 с заводской настройкой этого входа?

ну и классика - выкладывайте свой файл настроек в формате SLC - может в нем что-то обнаружится.

. Все просто, села батарейка в метке.

бывает. Однако система охраны должна Вам сообщать  о том, что батарейка в метке вот-вот сдохнет и её пора поменять. Она может:

- пикать  троекратно звуковым извещателем в блоке сигнализации при запуске мотора (или включении зажигания)

-может троектратно квакать сиреной и моргать поворотниками при тех же событиях

-может  писать Вам в приложении текстовые сообщения о севшей батарейке в метке

в зависимости от того - как Вам настроили сигнализацию. 

спасибо, вопрос решен

Ну и славно. спасибо, что сообщили.

[AT] GSM:30(A) Команда не выполнена Охрана вкл. Замки закр. Датчик тормоза Откр. двери

А если еще раз послать команду 21, получить такой же ответ и сразу же после этого ответа системы  нажать кн.3 брелока коротко,  дождаться связи брелока с сигнализацией - "пилик" брелока  и показ на месте часов напряжения и температуры и  после этого сфотографировать  экран брелока, а  фото  выложить сюда.

не вводите людей в заблуждение

Не буду.

 проверить надо сколько на выходе к регистратору

Смотря что Вы называете выходом к регистратору. Проверять надо   в цепи +12вольт. То есть  не после блока питания в шнурке к регистратору (где уже 5 вольт), а до блока питания регистратора.

Я просто в этом 0"))

И что Вы тогда собираетесь мерить? Спалить ничего не боитесь? Может съездить к автоэлектрику - пусть он измерит?

Ну или попросить друга, который на КИПовца учился или в радиокружок ходил.

А точнее где какие в пределах нормы должны быть значения для дальнейших поисков причин

Я бы  не стал цеплять блок питания регистратора к оранжево-черному проводу сигнализации, если бы ток потребления по цепи 12 вольт был бы больше 1  ампера.

Вроде как 1А

Один ампер  - это по цепи  5 вольт на выходе блока питания. Если блок питания импульсный (а наверняка именно такой), то по цепи +12 потребление будет около 0,5А.

Но  мало-ли что пишут  китайцы в паспортах своих гаджетов. Самое разумное - включить амперметр в разрыв провода питания и замерить реальный ток.

Если ток  по  цепи +12 вольт реально будет меньше ампера, то  идей - почему может  отключаться регистратор -  у меня нет. Ну разве что  в настройках канала сигнализации, отвечающего за питание  регистратора не задано отключаться.

в теории, если насос перестаёт качать или начинает качать с перебоями, двигателю не хватает бензина и он начинает работать с недостаточным количеством топлива и в последствии глохнет,

При таком развитии событий перед тем как мотор глохнет - он перестает "тянуть",  его может "колбасить" на остатках топлива, поступающего с пропусками и перебоями в цилиндры, но самое главное -  если датчики на моторе в рабочем состоянии и они работают до самой остановки мотора - ошибок по ним система самодиагностики не запишет...

в связи с чем, могут ли вылезти такие ошибки по этим датчикам,

нет. Написал выше - почему

ведь работа двигателя не идеальна в этот момент? 

Работа мотора может быть неидеальна по разным причинам.

Если  начинает скакать питание датчиков и они то  отваливаются, то снова начинают работать - мотор тоже может трясти и колбасить. 

Автоэлектрик-АВТОДИАГНОСТ Вам в помощь. Ищите такого. Не верю, что в таком немелком городе, как Омск не найдется такого спеца. Есть наверняка. И не один. Сарафанное радио и форумы владельцев Ниссан в помощь.

Вот как вчера включили сервисный режим, проблема пока не повторилась, сам пока поездить не могу, катает жена, но пока ни чека ничего нет, работает ровно.

Тоже хороший эксперимент. Наблюдайте. Но если проблема не проявится в течение недели-двух и  тут же начнется снова, как только выключите сервисный режим сигнализации, то это будет означать, что  надо ехать к тому, кто устанавливал сигнализацию и задавать вопросы ему - как это он примотал сигналку так,  что на машине стало невозможно ездить... И тогда значит он сделал какую-то "авторскую" блокировку, которая  например рвет питание датчиков... Это как вариант... Если эта его блокировка  подключена некорректно или некачественно, то  она вполне может так влиять...

я прекрасно знаю как работает иммо на современных машинах, по этому и утверждаю что на весте нг его нет

и хотелось бы услышать человека у которого была веста с иммо.

Тогда создайте свою тему, задайте свой вопрос и ждите ответа от  других наших коллег, у которых такая машина в работе была. У меня в работе была только Веста с обычным замком зажигания.

вот и возникает вопрос зачем она нужна?

Если в Вашей машине нет иммобилайзера, то Вам она не нужна. 

Она нужна тем, у кого в точно такой же машине, но выпущенной в другой период с конвейера ЕСТЬ ИММОБИЛАЙЗЕР.

И вопрос если знаете то может подскажите как избавиться (отключить) этот имобилайзер (или что там вмето него), что бы можно было открыть машину с помощью сигналки нажать кнопку старт и поехать. (А штатные ключи лежали где-нибудь дома)?

Найти ЧИП-тюнеров, которые  "перешьют" мозг управления двигателем так, чтобы машину мог завести любой и каждый, кто нажмет кнопку Start. Даже если у него нет  ключа от машины. 

Что может быть?

От прикуривателя работает нормально.

Если регистратор потребляет больше 1,5А от  сети 12 вольт, то  лучше запитать его не от оранжево-черного провода, а  например от  свободного канала релейного модуля (если такой канал остался после основных подключений) или использовать слаботочный канал (-) подключив к нему катушку доп. реле (второй конец катушки на +12 вольт), а уже контактной группой этого реле подавать питание на регистратор. Но и тут не всё слава богу. Какое попало реле цеплять на слаботочный канал не следует. Нужно использовать реле с катушкой не менее 120 Ом, чтобы ток  катушки был  в районе 100мА. Да, в инструкции написано, что канал выдерживает 200мА. Но это ПРЕДЕЛЬНЫЙ ток, после превышения которого канал сгорает. И чем ближе ток потребления к предельному для канала - тем тяжелее ему выжить...

Ну и контактная группа реле должна быть рассчитана на ток ампер 10, не меньше. Чтобы и она не обгорела сразу же от тока, который потечет по ней...