Ключ обучали, я ранее писал. Ключ обыкновенный ниссановский с двумя кнопками открыть закрыть.

Хорошо, если так. Тогда с учетом  Реле срабатывает, но стартер не крутит.

проверяйте - а не ошиблись-ли с цепями в IPDM, к которым примотали  провода  от контактов 30 и 87 реле. Ибо - если реле клацнуло и контакт в нем замкнулся - стартер должен крутить. Ведь это реле поставлено, чтобы подавать плюс на втягивающее реле  стартера...

Что касается  Подносишь ключ запускается.

топри подносе ключа сама машина ВИДИТ КЛЮЧ, в ней происходит  разблокировка ИММОБИЛАЙЗЕРА (не обман  мозга мотора подачей прямого кода разрешения пуска в мозг через шину CAN  ВМЕСТО ИММОБИЛАЙЗЕРА, а именно   работа штатного иммобилайзера разрешает штатный пуск, при котором  сама машина  включает реле стартера в блоке IPDM -  не повешенное Вами внешнее реле, а реле внутри блока IPDM)

Только я ставлю свой блок тоже с кашкая, открывает по can. 

Не понял - о каком блоке речь. Он или кто-то другой открывает ЦЗ по CAN.

Ц.З получается не при делах.

Да, в приложении к запуску мотора управление ЦЗ не при делах. Просто Вы  жаловались еще и  на неработу отпирания ЦЗ... Я Вам написал - что и как делаю при  своих монтажах, чтобы ГАРАНТИРОВАНО работало независимо от  того -откуда приехала машина, когда она выпущена и чего там наколбасили её производители или дилеры при  обновлении ПО штатных блоков по отзывным кампаниям...

Схема  нерабочая.

Во-первых через диоды ток течет по направлению "стрелочек" (хотя бы почитать азбуку https://www.starline.ru/wp-content/uploads/2017/02/azbook.pdf стр 31,  но лучше читать всё) ,  и значит сверху  вниз ток не потечет (ну если  на верхние точки схемы ПЛЮСЫ подавать) -  два верхних диода-то не в том направлении (диод , который прямо на катушке реле - ВЕРНО стоит - он всегда и должен стоять "против шерсти" - он для защиты от ЭДС-самоиндукции, а оно стремится поддерживать ток катушки в том же направлении, если протекание тока по основной цепи прервалось... Первый закон коммутации. Есть еще и второй закон коммутации, но он про конденсаторы, а не про индуктивности...) 

Во-вторых - какой смысл включать DRL при включении габаритов (подсветки приборки)? Если обычно  включение головного света должно наоборот ВЫКЛЮЧАТЬ DRL

Во-третьих  - я ни разу не видел ручника, коммутирующего плюс. Кнопка ручника  всегда сидит НА МАССЕ... И значит АКТИВНЫМ сигналом ручника является МАССА.

Я всё понимаю - Вам надо  включать схему не при поднятом ручнике (МАССА на проводе ручника), а как раз при опущеном, когда на проводе УСЛОВНЫЙ плюс. Почему УСЛОВНЫЙ, потому что он не "чистый". Он повисает на проводе не прямо с цепи +12 вольт, а ... через цепь ИНДИКАТОРА на приборной доске. И даже если  там обычная лампочка  на 1,2 ватта, то именно последовательно с ней окажется включенной Ваша катушка реле.

Учитывая, что  мощность  равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление - можно вычислить сопротивление лампочки R=(UxU)/P= (14х14)/1,2=163 Ома. Именно такое сопротивление будет  включено последовательно с катушкой Вашего реле. Даже если  наплевать на написанное дальше в п.3 и если в приборке реально лампочка, А НЕ СВЕТОДИОД,  по второму  закону Кирхгофа напряжение бортсети, прикладываемое к последовательно включенным сопротивлениям лампочки и катушки реле поделится ПРОПОРЦИОНАЛЬНО их сопротивлениям. Если реле из комплекта сигнализации (120 Ом катушка), то  напряжение на катушке реле будет:

U=(14/(160+120))x120=6 вольт. Уверены, что реле будет срабатывать от такого низкого напряжения? 

А если ва приборке в качестве индикатора ручника светодиод, то ток в цепи светодиода ОГРАНИЧЕН добавочным резистором  на уровне 3-5мА  (номинал резистора 3-5 килоОм, то есть 3000-5000 ОМ, а может и больше, если  я не угадал с величиной тока и его ограничили на уровне 1мА например. Проверить просто  - соединить цепь ручника с массой  через амперметр - прибор покажет ток  в цепи индикатора...) и  при добавлении всего каких-то 120 Ом в эту цепь с таким  большим резистором этим омам катушки реле вообще может достаться не больше вольта...

В-третьих -  практически во всех современных машинах цепь индикации  ручника и цепи индикации на коробке передач - СЛАБОТОЧНЫЕ (читаем выше про светодиоды  и ограничительные резисторы) и вмешиваться в них довольно низкоомной "перемычкой" - катушкой реле с сопротивлением  120 Ом (если реле из комплекта сигнализации) или даже меньше, если реле куплено в магазине автозапчастей - в корне неверно! Машина может обидеться на такое ЗАМЫКАНИЕ между  этими цепями в проводке...

Да,  в магазине радиодеталей можно купить  МАЛОГАБАРИТНОЕ реле с катушкой, рассчитанной на работу  при напряжении 12 вольт. И сопротивление такой катушки такого реле может уже быть и 270 Ом и 340 Ом и даже более 400 Ом. И это уже гораздо лучше. Но тем пне менее - найти реле с катушкой килоом и более  - проблема.

Резюме - без транзисторов Вам  в Вашей схеме не обойтись... Да и электронику в разделе цепи непрерывного и импульсного действия на постоянном токе придется поизучать...

И еще  - вопрос :

зачем Вам контроль ручника в работе  схемы DRL, если  вполне достаточно  Паркинга для  включения-выключения (Паркинг - выкл. НЕпаркинг - вкл) и  габаритов для запрета их работы.

Второй год обращаемся операторам: добавьте в мобильном приложении кузов EXEED LX,

А у ЭКСИДа какой-то особый  тип кузова?

В перечне современного варианта приложения есть и джип, и кроссовер, и хетчбек...

Насколько я знаю есть  шутники, которые  картинку танка Т34 умеют  скачать и применить в приложении  в качестве  типа кузова своего автомобиля...

Мы ведь за выбор кузова платим деньги и EXEED LX очень уже много. 

А я думал, что  владельцы систем охраны с GSM платят  за возможность быть  на связи с машиной 24х7  без ограничений по расстоянию до неё и возможности  оперативных настроек системы в интуитивном меню.

Тип кузова на картинке - не самое главное в приложении... И тем не менее - еще каких-то года полтора назад их было всего четыре: седан, джип, кроссовер, хетчбек.

Так что не исключено, что  ну прям  завтра-послезавтра появится и конкретно EXEED LX... Но точные сроки вряд-ли кто-то назовет.

Может ещё подскажете как выполнить автозапуск с сигнализации. А то может тоже не настроили. По инструкции не заводиться.

Если машина с МКПП или АМКПП, то  прежде чем пытаться заводить - её надо ПОДГОТОВИТЬ к запускам - выполнить программную нейтраль (читаем инструкцию от сигнализации ). Без подготовки завести можно только машину с АКПП...

Реле срабатывает, но стартер не крутит. Подносишь ключ запускается.

Задавать вопрос - обучали-ли электронный обход иммо не буду.  (Но если не обучали, то  надо обучить!)

Задам другой вопрос: Машина с ВЕРТУШКОМ? Если ДА, то  проведите обучение обхода иммо, Вынув из СМАРТА-ключа АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ (ну или разложив ключ-выкидуху) и втыкая этот ключ с жалом в  вертушок и поворачивая вертушок  для включения зажигания с точащим в нем ключом. СМАРТ-корпус (если ключ извлекаемый из него) удалите из салона метра на 2-3.

Открытие плюнул сделал аналог.

Стандартная болячка Ниссанов (не работает ЦЗ по CANу). На машинах разных периодов выпуска и разных комплектаций, не говоря о машинах для других рынков сбыта ЦЗ может работать , а может не работать. Всегда СРАЗУ тяну пару слаботочных каналов к BCM для аналогового управления по минус-слаботочке.

Зря ниссан задружил с рено. Ох, зря...

Если так рассуждать можно всё по аналогу подключить и обходчик поставить. Кашкай позволяет.

Можно и так. 7 тысяч за  CAN-модуль можно сэкономить.

Какие-то настройки у Starline не совсем очевидные я считаю, что на английском, что на русском

Просто установка  современных систем охраны - это  уже давно ее по формуле "просто примотай полтора десятка проводов  без ошибок" и уж точно не по формуле "плюс-минус-КАН-монтаж окончен". Кроме правильных подключений нужно её всё правильно настроить. А это не по настройкам айфона полазить... Нужно быть погруженным в тему.. И не один год. Пытались-бы примотать к машине Пандору - и тоже было бы затыков не меньше. Если не больше...

А кроме просто подключений и просто настроек неплохо бы еще учесть требования к размещению в недрах машины, а то может быть и так  https://support.starline.ru/communities/30/topics/80110-starlajn-gps-u-vas-gavno

А если слепо уверовать в "волшебство" НУФСЁНУПРЯМПАКАН, то через несколько лет (а может и всего-то несколько месяцев) получить букет странных глюков, которым есть простые объяснения.

https://www.alarmforum.ru/forum55/thread15807.html (самое интересное  и полезное для всех - на стр 3 и 4)

Да, это вроде бы помогло, большое спасибо.

Пожалуйста. Рады, что  смогли помочь ЗАОЧНО.

Так вот, мне нужно три диода, два для развязки положительных сигнальных проводов и третий на самой катушке. Правильно?

Понятия не имею . Я не вижу-  куда имено и как  в собрались  пристроить эти самые диоды..

И ещё, можно ли силовые каналы 7 и 8 переназначить на любые другие функции? 
Если у Вас А93v2, то у неё все каналы (ну почти все) переназначаемые. Каналы  7 и 8  можно переназначать. 

Нашёл слаботочные точки центрального замка, можно высвободить эти каналы, и избавиться от пары внешних реле.

Именно так я и поступаю.

То что на Ауте 2020 года расцветка с 2017 кан шины не совпадает.

Автопроизводитель оставляет за собой право менять не только цвета проводов, но и  иногда и их расположение в разъемах и форму  самих разъемов в машинах разных периодов выпуска и разных комплектаций. Так что  проверяйте и перепроверяйте - к тем-ли Вы проводам  собрались цепляться... CAN - это витая пара. А вот какой из них А, а какой будет B, если  они в других местах разъема,  а не в тех, что указаны на сайте - можно выяснить только ВЖИВУЮ. Не по интернету. Если витые пары "на своих" местах, то  ориентируйтесь не на цвета, А НОМЕРА ПИНов  в разъеме, если  он той же формы и количества проводов в нем.

в чем плюсы А90
по цене выходит дороже.

Она  современнее и у неё возможности программирования программ гибкой логики для доп.каналов куда круче,  чем у старушки А93v2... Потому и дороже, что круче.

А60 + запусковой комплект  - это  как из А63v2 сделать А93v2, добавив запусковый комплект.

только 1 пульт.

Можно докупить, если нужны и дописать в комплект. Но комплект станет еще дороже на стоимость этих докупленных брелков.

и есть всякие Блютус метки и телефон, что Минус и не требуется

1) и метки и телефон можно использовать в качестве брелоков... Правда на метке всего одна кнопка и можно только открыть-закрыть... 

2) Но зато в ручку двери можно воткнуть сенсор EC-1  (купив его и еще больше увеличив бюджет!) и ... нося метку в кармане, попадать в машину, просто касаясь ручки двери, как и запирать машину. ставя на охрану так же. НИЧЕГО НЕ ДОСТАВАЯ из карманов...

3) Вам просто предложили - как вариант. Нравится А93v2 - ставьте её. 

Какой замок на капот кто порекомендует ?
На сайте стралайна замки капота отсутсвуют и возможно на совсем.

Дефентайм. Какую конкретно модель брать -  решать Вам - что именно на Ваш взгляд Вы сможете  установить  в машину и что реально будет при этом защищать подкапотку. Сразу скажу -  без сварочного, фрезерно-токарного, листогибного и другого оборудования для мех.обработки металла, как и запасов этого самого металла  в листах разной толщины и прутках разного вида и диаметра капот от взлома не защитить. Деталей в наборе замка капота будет недостаточно... Покрасить новые детали можно в принципе из баллончика, так что покрасочное оборудование  не  понадобится.

А, на крайний случай, можно ли вынести внутренний датчик (с проводом 2-2.5 м).

Внутренний датчик  - это  бескорпусной терморезистор, запаянный  на плате. Где именно конкретно на плате - не знаю. Но будете-ли Вы выпаивать детальку с размерами 2х1х0,5мм?, чтобы  прицепить её "на соплях" снаружи  блока? Тем более, что  цеплять будете всё так же к штырькам разъема Х7...

Нужен удаленный контроль температуры по приложению. Не на двигатель.

Не верите в имеющийся  у Вас датчик (тем более - я так понял, что не один Датчики менял.  ) - купите еще один  датчик для сигнализаций поколений  1 (например А91), 2 (например В92), 3 (Например Е93), 4 (например Е90), 5 (например Е95) и даже  подойдет от сигнализаций так называемого "нулевого" поколения - недиалоговых очень древних типа А9, В9

Будет корректно работать?

Вряд-ли. Скорее всего выпаивая Вы или повредите его или перегреете..

У Вас есть исправный датчик, если Сопротивление 12 кОм при  комнатной температуре (20...25 градусов).

Тут или-или: Или   у Вас не получается его правильно подключить или у Вас блок сигнализации неисправен. Несмотря на  При замыкании контактов датчика на брелке показывает НЗ.

Проверить  исправность блока можно в ближайшем ремонтно-диагностическом сервис-центре Ультрастар

https://www.starline.ru/service-centers/

Там же скорее всего получится КУПИТЬ специальный хвостик, втыкаемый в гнездо Х7, если у Вас его нет.

Если родной разъем для втыкания в Х7 имеется, то  как и написал коллега - делайте фото  - как Вы его воткнули в гнездо на блоке...