Your comments
Пожалуйста. Ждем.
10 years ago
Спасибо за терпение и проведенные наблюдения. У Вас автомобиль с МКПП и с системой ДИАГНОСТИКИ исправности систем. в том числе СТОЯНОЧНОГО тормоза. Если установщики СХАЛЯВИЛИ и не подключили сине-красный провод КОНТРОЛЯ РУЧНИКА с установкой В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ диода в РАЗРЫВ штатного провода, как изображено в ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ разделе "подключение к стояночному тормозу и педали тормоза "на стр.23 (или близкой - было несколько редакций инструкций), то ТАК И БУДЕТ - штатная электроника делает опрос концевика под рычагом стояночного тормоза и СБИВАЕТ процесс автозапуска. Установка диода В РАЗРЫВ ШТАТНОГО провода и верное подключение сине-красного провода решает вопрос. Это наиболее частая причина такого поведения. СБОЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ нерегулярно, что характерно.
Иногда совершается и другая ошибка - вместо сине-красного подключается оранжево-фиолетовый провод, как это было на более старых системах охраны (там был только оранжево-фиолетовый)...
С обходчиком иммобилайзера связаны другие СИМПТОМЫ - несколько безуспешных попыток запуска С ВРАЩЕНИЕМ стартера и при этом ЧАСТОЕ МИГАНИЕ имндикатора ИММО на табло автомобиля (ЧИП не распознан)...
Просьба обратиться по месту установки для ПРОВЕРКИ корректности подключения сине-красного провода и оранжево-фиолетового. При необходимости - ПЕРЕДЕЛКА.
О результатах просьба сообщить.
Иногда совершается и другая ошибка - вместо сине-красного подключается оранжево-фиолетовый провод, как это было на более старых системах охраны (там был только оранжево-фиолетовый)...
С обходчиком иммобилайзера связаны другие СИМПТОМЫ - несколько безуспешных попыток запуска С ВРАЩЕНИЕМ стартера и при этом ЧАСТОЕ МИГАНИЕ имндикатора ИММО на табло автомобиля (ЧИП не распознан)...
Просьба обратиться по месту установки для ПРОВЕРКИ корректности подключения сине-красного провода и оранжево-фиолетового. При необходимости - ПЕРЕДЕЛКА.
О результатах просьба сообщить.
Не-не-не. У человека ШТАТНЫЙ электрозамок багажника. И есть СЛАБОТОЧНОЕ управление МАССОЙ, к которму (как он утверждает - смотри в конце) и подключили ОФИЦИАЛЫ желто-черный провод.
Насколько я в теме - ОТПИРАНИЕ работает только в режиме АВТОМОБИЛЬ с ОТПЕРТЫМИ дверями ( замки дверей не заперты). если пытаться отпирать багажник с пульта сигнализации В РЕЖИМЕ ОХРАНА - не работает. Только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ. Чтобы сделать отпирание И В ОХРАНЕ - придется подключаться по-другому. Так, как тут карта монтажа Е90 без CAN на Toyota AURIS 2007-2011 изображено. Нужно найти ПРОВОД СИЛОВОГО отпирания багажника. Его цвет может быть другим. Но на Toyota последних годов ЭЛЕКТРОПРИВОД замка СИДИТ на МАССЕ в обесточенном состоянии и просто подавать +12 на него - ЖЕЧЬ ПРОВОДКУ (или предохранитель, если он будет установлен)... Только ВРЕЗКА контактов реле в провод С ПЕРЕКИДКОЙ, как на схеме 2.2 в карте изображено!
Ну и разумеется - прежде чем это все делать - надо-бы ПРОВЕРИТЬ - а ЖИВ-ли канал желто-черного провода, повесив на него светодиод с резистором или катушку реле (между ним и +12) и понажимав кн.3 длинно, кн.1 коротко... А то может его уже СПАЛИЛИ, воткнув НЕ ТУДа и НЕ ТАК...
Насколько я в теме - ОТПИРАНИЕ работает только в режиме АВТОМОБИЛЬ с ОТПЕРТЫМИ дверями ( замки дверей не заперты). если пытаться отпирать багажник с пульта сигнализации В РЕЖИМЕ ОХРАНА - не работает. Только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ. Чтобы сделать отпирание И В ОХРАНЕ - придется подключаться по-другому. Так, как тут карта монтажа Е90 без CAN на Toyota AURIS 2007-2011 изображено. Нужно найти ПРОВОД СИЛОВОГО отпирания багажника. Его цвет может быть другим. Но на Toyota последних годов ЭЛЕКТРОПРИВОД замка СИДИТ на МАССЕ в обесточенном состоянии и просто подавать +12 на него - ЖЕЧЬ ПРОВОДКУ (или предохранитель, если он будет установлен)... Только ВРЕЗКА контактов реле в провод С ПЕРЕКИДКОЙ, как на схеме 2.2 в карте изображено!
Ну и разумеется - прежде чем это все делать - надо-бы ПРОВЕРИТЬ - а ЖИВ-ли канал желто-черного провода, повесив на него светодиод с резистором или катушку реле (между ним и +12) и понажимав кн.3 длинно, кн.1 коротко... А то может его уже СПАЛИЛИ, воткнув НЕ ТУДа и НЕ ТАК...
Советую найти автоэлектрика с ВОЛЬТМЕТРОМ. И первое - что проверить - до какого значения ПРОСЕДАЕТ напряжение на аккумуляторе при стартерной прокрутке КЛЮЧОМ. Если НИЖЕ 10 вольт, то так и будет - НЕЗАПУСК по ПРОСАДКЕ напряжения. У всех сигналок так...
Если проседает не ниже, чем до 11 вольт, то искать основной блок и проверять КАЧЕСТВО посадки ЗЕЛЕНОГО предохранителя 30А на красном толстом проводе в 7-8 см от основного блока. После нескольких лет эксплуатации там ослабевают ламели (особенно если их НЕ ПОДЖАЛ УСТАНОВЩИК при монтаже системы) , ухудшается контакт и происходит ПРОСАДКА-потеря, особенно при питании мощного потребителя - ВТЯГИВАЮЩЕГО реле стартера... Если на предохранителе и/или его колодке есть следы ПЕРЕГРЕВА/оплавления, то безжалостно все это удалить и установить НОВЫЙ предохранитель с новой колодкой.
Если и это не поможет - искать ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ на всем пути от аккумулятора до замка зажигания, включая места присоединения проводов сигнализации к цепям замка зажигания и далее от замка до стартера и других потребителей...
Когда Вы заводите КЛЮЧОМ - Вам все равно - какая ПРОСАДКА - Вы ориентируетесь на СЛУХ и ГЛАЗА свои, контролируя весь ПРОЦЕСС пуска мотора. У сигнализации нет ни того, ни другого. и она ОТСЛЕЖИВАЕТ только напряжения в контрольных точках. ПИТАНИЕ - одно из них...
Похолодание провоцирует загустевание масла (даже очень жидкого-зимнего) и осложняет жизнь аккумулятору - его эффективная емкость и способность ОТДАВАТЬ БОЛЬШОЙ ТОК снижаются. Совместно эти два фактора приводят К БОЛЬШЕЙ просадке при попытке провернуть двигатель, чем летом...
Если проседает не ниже, чем до 11 вольт, то искать основной блок и проверять КАЧЕСТВО посадки ЗЕЛЕНОГО предохранителя 30А на красном толстом проводе в 7-8 см от основного блока. После нескольких лет эксплуатации там ослабевают ламели (особенно если их НЕ ПОДЖАЛ УСТАНОВЩИК при монтаже системы) , ухудшается контакт и происходит ПРОСАДКА-потеря, особенно при питании мощного потребителя - ВТЯГИВАЮЩЕГО реле стартера... Если на предохранителе и/или его колодке есть следы ПЕРЕГРЕВА/оплавления, то безжалостно все это удалить и установить НОВЫЙ предохранитель с новой колодкой.
Если и это не поможет - искать ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ на всем пути от аккумулятора до замка зажигания, включая места присоединения проводов сигнализации к цепям замка зажигания и далее от замка до стартера и других потребителей...
Когда Вы заводите КЛЮЧОМ - Вам все равно - какая ПРОСАДКА - Вы ориентируетесь на СЛУХ и ГЛАЗА свои, контролируя весь ПРОЦЕСС пуска мотора. У сигнализации нет ни того, ни другого. и она ОТСЛЕЖИВАЕТ только напряжения в контрольных точках. ПИТАНИЕ - одно из них...
Похолодание провоцирует загустевание масла (даже очень жидкого-зимнего) и осложняет жизнь аккумулятору - его эффективная емкость и способность ОТДАВАТЬ БОЛЬШОЙ ТОК снижаются. Совместно эти два фактора приводят К БОЛЬШЕЙ просадке при попытке провернуть двигатель, чем летом...
По поводу багажника - НЕПОНЯТНО - как Вы подключились к цепям управления багажника. И что и куда вы подаете " в ручную"...
У Вас в проводке авто есть слаботочное управление МАССОЙ по отпиранию багажника? Вы туда "в ручную" подаете МАССУ и багажник отпирается? А если туда подключить желто-черный провод сигнализации. то по команде с пульта ТРЕТЬЯ ДЛИННО (до "пилик" брелка), затем её отпускаем И ТУТ же кн.1 коротко ТЫНЦ - не отпирается?
Или у вас ПО-ДРУГОМУ сделаны подключения? Вы использовали РЕЛЕ, врезав его контакты в СИЛОВУЮ цепь отпирания багажника? Как именно у Вас все реализовано - опишите или фото/рисунки в студию. Тогда будет о ем разговаривать.
У Вас в проводке авто есть слаботочное управление МАССОЙ по отпиранию багажника? Вы туда "в ручную" подаете МАССУ и багажник отпирается? А если туда подключить желто-черный провод сигнализации. то по команде с пульта ТРЕТЬЯ ДЛИННО (до "пилик" брелка), затем её отпускаем И ТУТ же кн.1 коротко ТЫНЦ - не отпирается?
Или у вас ПО-ДРУГОМУ сделаны подключения? Вы использовали РЕЛЕ, врезав его контакты в СИЛОВУЮ цепь отпирания багажника? Как именно у Вас все реализовано - опишите или фото/рисунки в студию. Тогда будет о ем разговаривать.
Так Вам и НАДО вариант НЗ (масса присутствует на черно-красном в период ОХРАНЫ). Единственное - канал уже нагружен блокировкой (к нему подключена катушка реле).
И тут есть варианты.
1. Перекусить черно-красный недалеко от блока (раз не хотите искать - куда он пошел).
Попробовать заводить В ОХРАНЕ и БЕЗ ОХРАНЫ. если не задействована ВСТРОЕННАЯ блокировка (толстые синие провода с полосками из разъема Х1), то машина должна заводиться что так что так, только в первом случае сирена орать должна. Если ВСТРОЕННАЯ блокировка ЗАДЕЙСТВОВАНА, то машина заведется только при снятой охране.
надставляем хвостик черно-красного, торчащего из блока и тянем его к желтому "alarm".
2. Если есть желание СОХРАНИТЬ имеющуюся ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ блокировку, то НЕПЛОХО-бы померить ТОК УПРАВЛЯЮЩЕЙ цепи Yellow "alarm". Для этого соединяем е го с МАССОЙ не напрямую, а через АМПЕРМЕТР. Если ток будет очень маленький, то переводим прибор в режим миллиАмперметра. Если ток будет не более 50мА (скорее всего 1...10мА), то, перекусив черно-красный на этом не успокаиваемся. Берем ДВА диода типа 1N007, катоды (полоски на корпусе) присоединяем к хвостику черно-красного, торчащему из блока, АНОД одного из диодов соединяем со вторым хвостом черно-красного, пошедшего к блокировке, а к АНОДУ второго диода прикручиваем провод и тянем на желтый "alarm".
Про то, что такое диоды и где у них катоды и аноды, читаем тут АЗБУКА
Удачи. О результатах желательно отчитаться.
И тут есть варианты.
1. Перекусить черно-красный недалеко от блока (раз не хотите искать - куда он пошел).
Попробовать заводить В ОХРАНЕ и БЕЗ ОХРАНЫ. если не задействована ВСТРОЕННАЯ блокировка (толстые синие провода с полосками из разъема Х1), то машина должна заводиться что так что так, только в первом случае сирена орать должна. Если ВСТРОЕННАЯ блокировка ЗАДЕЙСТВОВАНА, то машина заведется только при снятой охране.
надставляем хвостик черно-красного, торчащего из блока и тянем его к желтому "alarm".
2. Если есть желание СОХРАНИТЬ имеющуюся ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ блокировку, то НЕПЛОХО-бы померить ТОК УПРАВЛЯЮЩЕЙ цепи Yellow "alarm". Для этого соединяем е го с МАССОЙ не напрямую, а через АМПЕРМЕТР. Если ток будет очень маленький, то переводим прибор в режим миллиАмперметра. Если ток будет не более 50мА (скорее всего 1...10мА), то, перекусив черно-красный на этом не успокаиваемся. Берем ДВА диода типа 1N007, катоды (полоски на корпусе) присоединяем к хвостику черно-красного, торчащему из блока, АНОД одного из диодов соединяем со вторым хвостом черно-красного, пошедшего к блокировке, а к АНОДУ второго диода прикручиваем провод и тянем на желтый "alarm".
Про то, что такое диоды и где у них катоды и аноды, читаем тут АЗБУКА
Удачи. О результатах желательно отчитаться.
Ну началось. У меня двигатель в автомобиле ИЗ МЕТАЛЛА и пропитан маслом, антифризом - жидкостями с ХОРОШЕЙ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ. А у Вас он ДЕРЕВЯННЫЙ? Внутри резинового шланга между прочим все тот же антифриз. А у Вас система охлаждения двигателя опилками заправлена? Для Вас же старался. Видно зря (это я про многА букАФ.)
Есть просьба - ПОНАБЛЮДАТЬ - как ведет себя индикатор ИММОБИЛАЙЗЕРА на табло автомобиля в те моменты, кода происходит СРЫВ автозапуска. И как он ведет себя, когда все удачно происходит... И еще - загораются-ли при этом "лампочки" на табло приборной доски - МАСЛО, ЗАРЯДКА, "ДЖЕКИ ЧАН"? Набор тот же самый, что при запуске мотора ключом?
Описать поведение индикатора ИММО и других лампочек нам.
Описать поведение индикатора ИММО и других лампочек нам.
ПРАВИЛЬНЕЕ не играть в глухой телефон, объясняя КЛИЕНТУ - что надо сделать, Потому что НЕИЗБЕЖНО установщику все СОВЕТЫ будут пересказаны не так. Поэтому ТАКИЕ ВОПРОСЫ быстрее и правильнее РЕШАТЬ, связав УСТАНОВЩИКА с техподдержкой. И желательно, чтобы автомобиль и сигнализация в момент общения были в руках установщика. Что называется - УСТРАНЯТЬ в режиме ON-LINE.
Customer support service by UserEcho
