Блокировка запуска с помощью комплектного реле

Поправочка: сигнализация AS96v2 с доп.аналоговыми входами вместо 2CAN+2LIN.

Подключал комплектное реле с диодом по стандартной схеме (см. вложение). После создал программу гибкой логики: при активном состоянии емкостного сенсора при условии наличии метки, выключается блокировка двигателя №1 (тип блокировки указал - нормально разомкнутая).

А контакт реле использовали НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ. Всё шиворот-навыворот...  Впрочем - при такой программе наверное - так и только и будет работать... Ибо активность канала - это наличие МАССЫ на его выходе...  А у Вас он активен пока нет метки и сенсор не нажат...  при этом  блокивка есть... Наколбасили, ну и бог с ним. 

Контакт 86 (по схеме) реле надо запитать не с цепи стартера, а с цепи ЗАЖИГАНИЕ на том же замке. Диод должен стоять  между  контактами 85 и 86., связи с контактом 30 быть не должно. Контакты 30 и 87а должны быть встроены в раскус провода управления стартером. 

То есть так, как ЗДЕСЬ https://support.starline.ru/uploaded/file/13469/2/35988/433f54c9ae41a3a34adb8bae6d53456b.pdf на странице 25 нарисовано. клемма 15 на замке зажигания - это ЗАЖИГАНИЕ. желтый провод сигнализации  - это контроль зажигания аналоговый, черно-красный - это управление блокировкой. Вместо бензонасоса или форсунок у Вас СТАРТЕР. При этом тип блокировки выбрать НЗ - нормально замкнутую.

Катушка реле должна быть не менее 100 Ом,  полярность диода путать нельзя, иначе сгорит канал. 

Если использовали релюху  с меньшими омами в катушке, а канал у Вас активировался на долгие промежутки (на минуты-десятки минут или даже часы) - канал скорее всего сожгли... Постчитайте так катушки сами по закону ома и посмотрите - какой ток выдерживает канал в описапнии сигнализации... Имейте в виду - в ТТХ указан предельный ток, при котомр канал сгорает мгновенно, поэтому если даже ток получится меньше предельного, но близкий к нему  - при длительной работе каналу тоже не выжить...  Идеально - если ток канала не превышает 100мА,  в худшем случае -  150мА, дальше - РИСК сжечь.

Как проверить и пересобрать правильно?

Описание выше. Для проверки - сгорел канала или еще нет -   отключите канал от всего, что на него навешали  и включите между каналом и цепью +12 вольт ЗАЖИГАНИЕ (или временно - с постоянного плюса, чтобы не включать зажигание для проверок) лампочку автомобильную 1,2 Ватта (такие идут для подсветки приборных досок в ВАЗ - САМЫЕ МЕЛКИЕ с диаметром колбочки 3-4 мм и длиной 12-14мм). Более крупные лампы включать нельзя - канал сгорит - не расчитан он на их ток - читаем ТТХ сигналки! И смотрите на поведение лампы при  касания сенсора... Хотя странный способ блокировки вы выбрали, если честно...

Спасибо за обстоятельный ответ.
Но есть вопросы.
Например, зачем перекидывать 86 контакт с контакта 50 (стартер) на контакт 15 (зажигание) замка зажигания? Ведь снятие блокировки мне нужно только в момент пуска стартера, и только в этот момент реле должно быть запитано. А если я подцеплю 86 на 15, то реле будет запитано постоянно во время движения, что мне вовсе не нужно (да и для канала, наверное, вредно с учетом того, что он после срабатывания сенсора будет активным до следующей постановки в охрану).
Может просто стоит подключить реле нормально-разомкнутым через контакт 87 и указать НР в типе канала блокировки двигателя? Тогда логика будет такая: реле обесточено всегда, кроме подачи питания на стартер. Если при этом есть метка и задействован сенсор, то канал Х3 по черно-красному проводу подает минус на реле, и, при повороте ключа на старт, реле замыкается, пропуская сигнал на стартер от замка зажигания. После пуска двигателя ключ возвращается в положение зажигания (15) и реле обесточивается.
Кстати, реле и диод использовал из стандартного комплекта сигнализации. Могли ли они спалить канал? Проверить контролькой пока еще руки не дошли.
Еще раз спасибо!

перестала работать блокировка/разблокировка цепи стартера при активации емкостного датчика.

У Вас это сделано на гибкой логике?

Все у Вас сделано правильно.

. Диод должен стоять между контактами 85 и 86., связи с контактом 30 быть не должно.

По схеме все так и стоит.

Диод ставится параллельно катушке реле в обратном направлении, т.е. при подключении реле к +12 и GND он не должен проводить ток. При этом теперь реле с диодом нельзя будет включать "как попало", с неправильной полярностью - сгорит выходной транзисторный ключ в управляемом устройстве от превышения величины прямого тока (через открытый диод)...

Для чего нужен диод? Да потому что в природе существует такое явление как самоиндукция - реактивные элементы (конденсаторы, индуктивности) имеют свойства накопления энергии. Так вот, в индуктивности при снятии с неё питания происходит порождение ЭДС противоположной полярности от поданного напряжения. Это напряжение может быть в десятки раз больше приложенного напряжения до этого, и имеет обратную полярность. Так вот, этим обратным напряжением и пробивается p-n переход выходного полупроводника, управляющим реле .  Помните, как выбираются полупроводниковые ключи? - по макс величине прямого тока (в открытом) и макс величине обратного напряжения (в закрытом)...

Так вот, чтобы "неправильное" напряжение не подавалось к выходному транзистору, создают контур замыкания тока самоиндукции через диод. Мы ведь помним, что ток самоиндукции имеет противоположное направление? Он замыкается через диод и "разряжает" катушку реле по экспоненте через себя. И в нормальном режиме не мешает реле ввиду большОго сопротивления в обратном включении.

эт на пальцах

Поэтому, если диод включили не параллельно катушке, а как-то иначе - это причина выхода из строя. Ну либо ток катушки реле бооее 200мА (заявленного производителем на выходные ключи). Такое тоже может быть при витковом замыкании в катушке - вроди бы и работает, но ток большой.

Да, канал сгореть может не сразу - это зависит от параметров ключевых транзисторов. Как правило, они выбираются с небольшим запасом.