Ну тут получается перед первым запуском свечи накала 4 штуки греют 6 секунд. Это будет ток покруче включения фар, я думаю. Тоже может дать просадку на холодном АКБ. В общем надо мерить. Эта версия имеет право на жизнь! Проведу эксперимент завтра утром - обещают минус 21. Уверен, что не заведется с автозапуска даже с 5-го раза без подогрева двигателя. Вот и посмотрю по всем попыткам какие будут просадки и время прокрутки )) 

Блин, только собрал панель. Попробую на прикуривателе посмотреть. Там то же напряжение должно быть, как я понимаю.

Но тут вопрос и живой пример: первый запуск - бросает крутить через секунду (по просадке, допустим), второй запуск бросает (просадка), а третий - крутит три секунды и не заводит (например), а четвертый крутит три секунды и заводит. Может быть такая последовательность запуска. Как может на первых пусках быть просадка, а на последних - нет? Такого же логически быть не может?

Я тут подумал - может и правда происходит просадка по напряжению. По сути в мороз АКБ (два и обоим уже года по четыре) имеет пониженное напряжение на банках. Сам дизель замерзший раскрутить не просто, да и стартер мощный на данном авто. Может реально в момент пуска просаживает при прокрутке напряжение ниже 10В в моменте и потому перестает крутить? Есть ли возможность обмануть сигналку, чтобы она не контролировала этот параметр (отключить его)?

Тот усилитель, что стоял - я снял, поставил транзисторный. Сегодня попробую подключить через первый. Сниму сигнал. Осциллограф Флюк не из дешевых, но параметров его входа не знаю.

Ситуация не поменялась. Если мотор не схватывает - крутит положенные три секунды. Стоит чуть схватить - сразу бросает крутить и мотору не хватает этого пинка, чтобы завестись. Сегодня минус 17 утром было и не завелась с четырех попыток. Две попытки (причем первая и третья) вообще не схватывала - крутила 3 секунды, две попытки - недокручивала. 

Применил указанную схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?

20230406_204306.jpg

П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит. 

Вот здесь и здесь выложено, какие сигналы видит осциллограф напрямую с датчика (непонятная хрень слабая, амплитудой примерно 100 мВ - и да, его не видит сигналка) и после АЦП (качественный сигнал 2,5 В, ХОРОШИЕ импульсы положительной полярности, а не обратной или переменной). И сигнал после АЦП прекрасно видится сигналкой. Что-то фильтровать или усиливать еще - нет смысла. 

Насчет конденсатора - такой именно (10 мкФ на 25 В) советовали поставить в РАЗРЫВ, но никакого результата это не дает. Меньшей емкости не нашел просто. Найду - попробую, но смысла в этом не вижу, т.к. импульсы у меня полярные и нет смысла в конденсаторе. Про параллельное подключение - это было чисто попробовать, ничего от этого особо и не ожидая. И я написал - что сигнал не проходит и сигналка перезапускается.   

В общем, провел эксперименты с тахо, кондерами и осциллографом. 

С датчика сигнал примерно 100 мВ всего приходит. У меня стоит уже АЦП китайский и он формирует ровный импульс 2,5 В амплитудой. Можно, конечно, поставить АЦП и на 5 В. Но ведь проблема не в этом - сигналка видит же сигнал с тахо. И она его наоборот видит рано! Машина ещё не завелась, а сигналка уже блочит стартер, типа завелась. Тут получается надо наоборот ухудшить сигнал, чтобы она его не распознавала, пока реально не заведётся авто. Или задержать сигнал как-то. Советуют поставить реле времени. 

Ну может это и решение. Думал в разрыв кондер если, то пока заряжается - сигналка не увидит тахо, а как зарядится - увидит. Но опытным путем не смог этого добиться. Кондер либо никак не влияет на сигнал (не задерживает), если его ставить последовательно сигналу в линию, либо образует постоянную составляющую, если установить параллельно, т.е. нет импульсов и сигналка не видит тахо вообще тогда. Может 10 мкФ много и он так долго заряжался, но меньше не нашел электролита.

Кстати, при таком решении появляется обратная проблема - сигналка будет всегда крутить настроенное время (те же 3 сек). Даже когда двиг реально уже завелся. Т.е. будет паерекручивать всегда стартер. Тоже не есть гуд. Надо еще какое-то термореле ставить, которое, если двиг теплый, будет это реле времени отключать и напрямую подключать провод контроля. А если двиг холоднее минус 15 - то задействовать реле )) Колхоз, короче...

Да, на выходные возьму на работе...

На практике, если температура на улице теплее минус 15 - проблем с автозапуском - нет. Включая лето. Говорю уверенно, хотя летом прогревать нет необходимости с автозапуска (проверял неоднократно просто ранее). 

По поводу вывода сигнала с тахо - могу только предположить, что производитель мог вывести на панели контакт "ТАХО" уже после всяких схем усилителей-формирователей. А мог и сразу с ТНВД, но тогда зачем отдельный контакт на панели - можно сразу с разъема тогда было бы забирать. Но это не важно по сути уже, если еще один усилитель решит проблему - ну тогда хорошо... 

Это как? В А9 вроде нет такой функции...