смартфон назначен но не подключен, или все таки нужно отключить эту опцию?

Всё неиспользуемое лучше всего ОТКЛЮЧАТЬ в настройках.

И все таки не понятно, какова причина произошедшего,

Заочно ответа на этот вопрос не дать. Мы не экстрасенсы.

В момент когда началась непонятная разрядка аккумулятора, которая продолжалась до полной его разрядки, мерцали ДХО почему то, электрика авто с ума сошла при низком напряжении?

Да. Все бортовые системы рассчитаны на напряжения не ниже 10 вольт... Что с ними произойдет при просадке "ниже плинтуса" - никто не ответит.

Информации мало... И сумбурно получилось - если даже в чужой теме информация была, то где теперь искать эту тему...

1)  про неприход какого SMS речь? Пароль для регистрации  в Телематике, который должен прийти на Ваш телефон? или что-то другое?

2) Если речь про  ПАРОЛЬ, то  это первичная регистрация или Вы снесли свою учетную запись в Телематике и пытаетесь зарегистрироваться вновь?

3)  не приходят  вообще никакие SMS? А если послать системе охраны SMS с цифрами 09  - ответ будет или нет?  Если нет, то  что будет, если послать 09# (добавить решетку после цифр)

4) А система  вообще управляется звонками и SMS, отправляемыми ей с Вашего телефона (телефон привязан к системе? Она знает, что Вы хозяин?)  Что говорит девушка-робот при звонке на номер например МТС системы? Она говорит "введите код команды или наберите ноль для прослушивания списка команд"? Или заявляет "введите пароль"? И что она говорит после "введите пароль"? Ничего? Или добавляет "для управления с гостевых телефонов"?

5) деньги на SIMках есть? Если с билайном еще можно предполагать проблемы, связанные со СПАМ-фильтрами, не пропускающими SMS, состоящие только из цифр, то  у МТС таких ограничений до недавнего времени не было.

Вопрос не имеет отношения к автомобилям, но тем не менее

У системы  при обрыве  шлейфа В ОХРАНЕ будет тревога по зоне ДВЕРЬ

При попытке включить режим охрана ПРИ УЖЕ ОБОРВАННОМ шлейфе - система будет ругаться 4 кряками сирены (надеюсь - сирена будет использоваться) и показом на брелоке мигающей дверки...

Номинал резистора в принципе может быть любой в диапазоне от 1 кОм до 10 кОм (примерно, номиналы указал, с которыми точно работать будет).  И чем выше номинал, тем меньше ток утечки  через резистор при исправном шлейфе. Но если поставить слишком большой номинал - например килоОм 100 (в желании уменьшить этот ток, особенно - если питание не от сети, а от аккумулятора или батарейки) - система может не отреагировать при обрыве шлейфа. Надо экспериментировать - при каком резисторе система еще будет способна увидеть обрыв шлейфа... И поставить процентов на 20 меньше.

При вкл гибрида не глохнет но идёт перекрут стартера.

Потом у что сигналка пытается понять - завела она мотор или нет ПО ПРОСАДКАМ  и ПОДСКОКАМ питающего её напряжения... И ей это удается не совсем корректно - подскок она видит только отпустив стартер... А не тогда, когда мотор заводится...

Сегодня попробовал отключить гибрид, так авто заводится и глохнет через сек5.

Потому что она НЕ ВИДИТ, что завела мотор... Или не видит полноценно  статус зажигания (или как вариант ТЕРЯЕТ его на несколько секунд по прозаической причине - шина cAN  в это время передает что-то другое)...

Про НЮАНСЫ того - как правильно ИСПОЛЬЗОВАТЬ шину cAN при установке сигнализации можно почитать ТУТ

https://www.alarmforum.ru/forum55/thread15807-3.html

А по поаводу

Во первых еще раз повторю все работало.

Во вторых подключено во схеме на каждую форсунку 4 шт, форсы на 12 вольт. Обороты видела сига идеально.

В третьих делали подключение на датчик ДМРВ и ДПКВ но как раз и ними и неработает авто запуск.

Да в настройках "каналы и CAN" на сером черном проводе,стоит RPM.

могу предложить только одно - ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ все подключения от серо-черного до самой последней из 4 форсунок. Что-то где-то оторвалось/отгнило/отгорело... Или того хуже - замкнулось.

Вот такой контролькой 

встаньте на серо-черный , заведите мотор и посмотрите - что покажет контролька.  

А заодно еще раз все свои настройки проверяйте - может что сбили и не заметили. Ну или сюда его на обозрение выложите - может что нароем.

Для Igor_79. (и других читающих)

Вечером машину поставил 12.8v, в обед следующего дня уже 12.6!

В двух словах не разжевать. Запасайтесь попкорном и ... желанием сходить в википедию и другие места для расширения кругозора...

Напряжение на аккумуляторе - косвенный признак его заряженности. И снижение на 0,2 вольта может произойти ДАЖЕ БЕЗ наличия ВНЕШНЕЙ ЦЕПИ разряда (наличия тока потребления из аккумулятора внешними потребителями). За счет выравнивая распределения заряда - проникновения  электронов вглубь пластин аккумулятора уже в процессе "покоя" - без наличия зарядного тока. При этом с пластин снимаются анионы сульфатов, выходят в раствор электролита, объединяются с катионами водорода и ... образуют новую молекулу серной кислоты, ПОВЫШАЯ тем самым ПЛОТНОСТЬ электролита и ... ЗАРЯЖЕННОСТЬ аккумулятора (суть электрохимии свинцово-кислотного аккумулятора в том и состоит, что  при заряде плотность электролита повышается, а при разряде - понижается, как раз из-за  в первом случае - восстановления молекул кислоты в растворе электролита, а во втором - их разрушения и осаждения сульфатов на  пластинах с образованием дисульфата свинца и образования молекулы воды). Но при этом  в процессе повышения плотности электролита напряжение на аккумуляторе, который ОТКЛЮЧЕН ОТ "зарядника" и нет подпитки электронами - СНИЖАЕТСЯ!!! Вот такой нонсенс - ЗАРЯЖЕННОСТЬ  продолжает увеличиваться (так сказать по инерции. Оно идет недолго-несколько часов, но  оно есть), а напряжение ... СНИЖАЕТСЯ! Не верите? Зарядите аккумулятор зарядником от сети 220 вольт, отключите зарядник. Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора вольтметром сразу же после отключения зарядника и ... оставьте аккумулятор  никуда не подключенным на   часов 15 (Вам виднее - сколько у Вас прошло от момента "вечер прошлого дня" до момента "обед текущего дня") и снова подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Думаю -  Вам будет о чем подумать...

Есть  и такой процесс, как САМОРАЗРЯД, он тоже приводит к понижению напряжения, но уже из-за разряда и причем НЕ ВО ВНЕШНЕЙ цепи потребителями,  прямо  внутри самого аккумулятора и на его поверхности токами утечки по грязи и мостикам проводимости...

Вот если бы за эти 15 часов напряжение упало ниже 12 вольт,  то имело бы смысл ЗАМЕРИТЬ реальный ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ в разрыв одной из клемм аккумулятора (причем  с учетом процесса засыпания автомобиля в течение 13-30 минут, а у некоторых марок-моделей авто и более) и заняться математикой.

Ибо ЭНЕРГИЯ (степень ЗАРЯженности, то есть  количество накопленных ЗАРЯДОВ), хранимая в любом источнике электрической энергии измеряется в КУЛОНАХ (1Кулон=1Ампер х 1секунду). В аккумуляторе  (где энергии дофига) измеряется в более крупных НЕСИСТЕМНЫХ единицах - АмперЧасах.

ГОСТ на синцово-кислотные аккумуляторы состоящие из 6 последовательно соединенных БАНОК устанавливает две границы НАПРЯЖЕНИЙ (исходя из характеристик одной банки, для которой характерно, что когда она полностью заряжена - на ней 2,2 вольта, а когда она полностью разряжена, но еще работоспособна (не сваливается в ДЕГРАДАЦИЮ-разрушение) - 1,7 вольта)   :  НРЦ (напрячжение разомкнутой цепи) полностью заряженного аккумулятолра 13,2 вольта, напряжение ПРЕДЕЛЬНО разряженного (ниже которого опускать напряжение  крайне нежелательно) аккумулятора 10,2 вольта.

НО эти напряжения НЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ энергию, которая есть в аккумуляторе. Они - ГРАНИЦЫ допустимых состояний. Есть еще одно напряжение - предельно допустимое в процессе заряда - 2,4 Вольта на одну банку - напряжение, до которого еще не идет интенсивное газовыделение (электролиз), разрушающее структуру пластин и УНИЧТОЖАЮШЕЕ аккумулятор, приводящее к уменьшению его РЕАЛЬНОЙ ЁМКОСТИ. Вот почему  ГЕНЕРАТОР  в бортсети машины не должен выдавать более 14,4 вольт, а оптимальным считается напряжение бортсети 14 вольт ровно... И мы снова возвращаемся к  ЁМКОСТИ и степени заряженности...

Итак -при проектировании машины  аккумулятор подобран в любой машине к её генератору и стартеру так, что   генератор за время поездки в течение получаса-часа должен успевать вернуть в аккумулятор то, что из него высосал стартер при запуске машины и при этом еще успевать кормить всяких потребителей - фары, печку, дворники, магнитолу и т.д. и к моменту глушения мотора в аккумулятое должно быть кулонов (Ампер-часов) ПОД ЗАВЯЗКУ. То есть В ТЕОРИИ - что на крышке аккумулятора (написанное на наклейке), то и под крышкой, так сказать.

Пусть  у нас для определенности стоит аккумулятор 50Ач.

 Есть ЭМПИРИЧЕСКАЯ зависимость, суть которой в том, что если аккумулятор был ПОЛНОСТЬЮ заряжен и он способен хранить в себе именно столько энергии, сколько указано на табличке, то  ЛЕТОМ из него можно "украсть" половину этой энергии и ИМЕТЬ ШАНС завести мотор (то есть для пуска мотора - работы стартера достаточно 50% паспортной энергии аккумулятора. Заметьте - НЕ НАПРЯЖЕНИЯ, а ЭНЕРГИИ, потому что стартеру надо  не только вольты, но  и АМПЕРЫ, , так как чтобы создать  вращательный момент - ВЫПОНИТЬ РАБОТУ по запуску мотора  - надо чтобы в течение нескольких секунд был и ток и напряжение 

А(работа)= U(напряжение) х I(ток) х t (время)). В зимнее время пускать мотор тяжелее и потерять можно не более 25% имеющейся энергии.

Ну а теперь  математика. Для зимы. (для лета всё будет  отличаться вдвое). Итак - было 50Ач в аккумуляторе, Потерять можно 25% (это 1/4) значит 50/4=12,5Ач можно высосать из аккамуля и надеяться на возможность завести машину. Если замер потребления по клемме после полного засыпания машины показывает 50мА (и это потребление - не только сигналкой - на борту и без неё есть электроника (в томи числе ШТАТНАЯ), которая тоже требует питания! Даже при выключенном зажигании и запертой машине) мы получаем, что током 0,05А (это те самые 50мА) мы будем высасывать 12,5Ач в течение 12,5/0,05=250 часов. Много это или мало? Прилично. В сутках это будет 250/24=10,417 суток. То есть  при полностью заряженном аккамуле зимой машина может простоять не менее 10 суток без подзавода и иметь шанс быть заведенной. Летом  этот срок увеличивается вдвое.

Понятно, что по мере старения аккамуля его реальная емкость будет уменьшаться, а внутреннее сопротивление - расти (мы не затрагивали аспекта ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, которое тоже имеет значение для возможность стартерного пуска - изучаем закон Ома ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ. И срок будет меньше.

Мы вели расчеты исходя из тока потребления 50мА и понятно, что если реально ток будет меньше  (и чем меньше - тем лучше) - срок  простоя станет больше и наоборот.

Практика установок сигнализаций в машины с повседневной эксплуатацией, при которой машина не бросается стоять без движения (запуска мотора для подзаряда аккумулятора) более чем на неделю такова, что  реально ПЕРЕЖИВАТЬ стОит, если ток потребления больше 50 мА и НАДО БИТЬ ТРЕВОГУ, если ток потребления больше 100мА (*после полного засыпания автомобиля).

Ну и разумеется - мы вели рассуждения, исходя из того, что  аккумулятор - бодряк, генератор - рабочий и исправный и дает хороший ток заряда,  стартер идеален - в нем не изношены опорные втулки и нет  механических заеданий, щетки не стерты, а обмотки не поджарены и он крутиться  быстро и с минимальным током, а мотор отрепетирован так, что  заводится что называется "с полоборота"... Любые неисправности в этих системах могут умножить если не на ноль всё написанное выше, то сильно испортить  эти рассуждения...

Для tooth33

Вот файл конфигурации

Спасибо за файл. По нему:

1) У Вас всё-таки ВКЛЮЧЕН режим СВОБОДНЫЕ РУКИ по метке.

И более того - смартфон  тоже назначен меткой и при этом радиусы его  потери - МАКСИМАЛЬНА, а обнаружения чуть ниже СРЕДНЕГО. А ведь  - это НЕ МЕТРЫ. Это условные единицы - ПОПУГАИ и реальную дальность надо подбирать экспериментально!

И то, что я написал в своем первом сообщении - в десятку. И подлежит  проверке как минимум на предмет -  почему машина может отпираться-запираться-отпираться-запираться "сама собой". Рекомендую отключить этот режим и понаблюдать за поведением системы. Предполагаю, что приложение перестанет пугать Вас рулонами сообщений от выключении-включении охраны ( и реальными отпираниями-запираниями машины при этом)...

Убедившись в этом - можно переходить к ПОДБОРУ "попугаев" - уменьшению цифр дальностей так, чтобы  МЕТРЫ стали такими, чтобы  машина не цепляла  смартфон жены (и метку из комплекта тоже , если она и метку носит с собой, а не хранит в запираемом металлическом  шкафчике в раздевалке)

2) У Вас активирован режим КОМФОРТ - подъем стекол. А на Фордах эта опция иногда приводит к тому, что МАШИНА НЕ ЗАСЫПАЕТ (и потребление остается высоким не за счет потребления самой сигналкой, а от того, что  не засыпает блок комфорта). Рекомендую провести замеры тока потребления  в разрыв клеммы аккумулятора с активной этой опцией и отключенной (с учетом того, что надо ждать засыпания авто). По результатам замеров делать выводы и принимать решение - надо эту опцию активировать или лучше пожить без неё... Есть-ли прошивка с решением этой проблемы на программном уровне - не отследил   - нужды не было (форды - у меня не частые гости на установку, как и другая европа. Всё больше корея и япония).Если есть такая прошивка - можно пробовать обновить ПО.

Где я что упускаю, может кто сталкивался с такой солянкой как у меня).

Про это четко написано производителем сигнализации там, где Вы брали прошивки CAN, коллега 

Прямо вот тут https://can.starline.ru/43/41/8553 в самом конце есть текст

Вы поменяли ШТАТНЫЙ блок на блок от машины другого периода выпуска. И нет ничего удивительного в том, что 

проблема появилась после замены стокового (85-го) блока комфорта на 87,

и даже то, что Вы считаете, что  Блок комфорта 87 устанавливался как в дорест так и в рестайл. мало что меняет...  Машина изменена и теперь прошивка, заточенная под СТОКОВУЮ комплектацию имеет полное право не работать в той или иной мере...

Проблему статусы появляются только на прошивке 4813 ( без запуска которая до 2015).  и скорее всего речь не про автозапуск, а про бесключевой обход иммо - придется решать. Я вижу только два варианта:

1)  хоронить один из ключей и  в ЧИПово-ключном обходчике

2) искать родной блок комфорта (если замена производилась  по причине выхода из строя штатного блока) или возвращать штатный на место - по какой бы причине его не меняли...

Ну или надо искать крутого программиста-перешивальшика и просить его чего-то там пошаманить в блоке 87, чтобы для сигнализации с точки зрения кодироков о статусе дверей он стал неотличим от 85...

сделал все так - ничего не происходит -может с кнопкой стар-стоп надо как-то иначе?

Да, с кнопкой Start  всё иначе.

Как в Вашем корейце включается зажигание БЕЗ ЗАПУСКА МОТОРА? Надо сколько нажатий сделать на кнопку, чтобы приборка зажглась? ДВА?(после первого магнитола начинает петь, но приборная доска пока не светится)

Если ДВА, то надо попробовать сделать так:

1) сначала ОДИН раз нажать на кнопку START (разумеется не трогая педали тормоза)

2) сделать семь нажатий на сервисную  кнопку (считаем вспышки светодиода)

3) сразу же после последнего нажатия на сервисную кнопку  ТУТ ЖЕ, С МИНИМАЛЬНОЙ ПАУЗОЙ жамкнуть кнопку START  один раз  - включить зажигание. Должно раздаться семь кряков сирены, если она исправна и подключена к сигнализации - вы вошли в запись компонентов.

Если у Вас зажигание включается с одного нажатия кн. START, то  пункт 1 пропускаем и начинаем с шага 2 и главное - минимальная пауза на стыке пунктов 2 и 3.

Если так и не справитесь сами, то поезжайте к установщикам - ВЖИАВУЮ оно проще будет понять - что там у Вас не получается и почему не получается...

То есть если я переду на 2х шаговое открытие дверей, сигнализация не будет открывать двери пассажиров, после длительной стоянки?!

Всё будет зависеть от того - как сейчас реализовано управление ЦЗ со стороны сигнализации. Ответ на свой вопрос Вы сможете получить  сами и только после проведения эксперимента...

Заочно я могут сказать - МОЖЕТ да, а МОЖЕТ нет.

Установка своими руками с максимальным соблюдением законов электротехники и термодинамики,:)

Это хорошо,  особенно - если  точно нет противоречий с написанным ТУТ

https://support.starline.ru/ru/communities/10/topics/7000-a94-problema-s-dy-2-dopdatchik

(ссылки, попавшиеся там по тексту тоже изучаем).

Могу предоставить файл настроек.

Если предоставите, то будет что  глянуть - может что там и нароем... Нужен файл с расширением .slc