Здравствуйте Вам и всем, кто читает. Да, остановился на диодах, 3шт. последовательно и наступило счастье. Всё работает как надо, спасибо Вам огромное и всем, кто отписывался в теме, без исключения.

Кому интересны подробности, пишу:

          Поставил самопальное устройство, которое через 40-60мс после включения зажигания начинает записывать в текстовый файл на флешку microSD каждые 70мс информацию о напряжении на проводе контроля работы двигателя, на проводах "зажигание", "стартер" и "прикуриватель". Файл с именем в виде текущего времени суток и кода режима запуска (Дистанционно, Ключом, Программная_нейтраль) кладется в папку с текущей датой - всё это для последующей удобочитаемости. В экселе составил таблицу и график. При вставке данных из текстового файла вижу все параметры наглядно, В т.ч. и моменты вкл/выкл стартера (и длительность работы). Только стартер на графике отображается как 1 или 0, т.е. включен или выключен, не напряжение, только статус.

          Методом тыка выяснил, что сига видит запущенный двигатель при напряжении на проводе контроля работы двигателя от 2,59В и выше. 

          Так же собрал на маленькой макетной плате переходничок с гнездом 2pin, всё это залил термоклеем для гидроизоляции, хоть и стоит это всё в салоне - но возможен конденсат. В гнездо вставляется разъем с двумя контактами, на одном входящее напряжение с провода генератора, на втором - выходящее на провод контроля работы двигателя и параллельно на мое устройство логирования напряжений. По приложенной схеме напряжение поступает на переключатель, который либо отправляет напряжение сразу на выход (прямое, как было ранее всегда), либо на второй переключатель. А вот второй переключатель направляет уже либо через три последовательных диода 1N4148 (4148ST), либо через резистор 470кОм 0,25Вт - опять же на выход. Таким образом я без усилий могу переключать провод контроля работы двигателя в три режима: 1. напрямую к проводу генератора; 2. через резистор; 3. через три последовательных диода. Всё это для удобства изучения работы АЗ. И вот что получается... С резистором работает лучше, но периодически иногда всё таки не видит запущенный двигатель и принудительно выключает зажигание и делает вторую попытку (успешно). По логам смотрел напряжения, там при заглушенном менее 1В, но при заведенном колеблется от 2,55 до 2,85 - поэтому сигналка иногда тупит с АЗ. Скажу, что эти данные могут быть не очень точными, т.к. я замеряю напряжения с использованием встроенного делителя и у микроконтроллера тоже есть свое внутреннее сопротивление... Вникать в лабораторные расчеты не стал. Переключился на диоды и вуаля! При заглушенном всегда ниже 1,7В (часто просто ноль), а при заведенном около 12В - то что нужно! Как только переключился на диоды - все проблемы с автозапуском и программной нейтралью ушли, причем вне зависимости от температуры окружающей среды, влажности и температуры двигателя (в момент АЗ).

Схема:

Один из графиков с диодами:

Один из графиков с резистором:

А вот график при прямом подключении (провод контроля работы двигателя на провод генератора без посредников). Данный запуск был прерван сигнализацией, хотя двигатель завелся и напряжение уже начало расти):

Вариант 2 - по генератору +. Проверял. И не менялось в настройках сигнализации ничего никогда с момента установки. 

Если проблема проявляется, то вот так: зажигание, стартер, двигатель заводится, работает примерно секунд 5, при этом сигналка молчит (и брелок), после этого сигналка ВЫКЛЮЧАЕТ зажигание, двигатель естественно глохнет. Далее зажигание включается и всё повторяется. Так четыре раза и на брелок приходит ОСТ. Точно также сигналка себя ведет и при отключенном проводе контроля работы двигателя. Во время всего этого процесса не могу проверить статус двигателя, ответ при нажатии на кнопку "3" не приходит. Можно только принудительно выключить АЗ через "длительно 1 и коротко 4".

Огромное Вам спасибо!

По первому вопросу я, кажется, понял. У комплекса на входе "контроль работы двигателя" есть некое внутреннее сопротивление, вкупе с которым добавленный в разрыв этой цепи резистор образует делитель напряжения, поэтому напряжение уменьшается. Думаю стоит попробовать резистор. Еще где то читал, можно поставить диод\диоды, с определенным падением напряжения на них. Не знаю, равносильный ли это способ.

Интересно тогда, почему ранее более 5 лет всё это замечательно работало без резистора? Напряжение, идущее на лампу генератора стало выше с годами?

Резистор служит для ограничения тока, напряжение он не ограничивает.

Вот и у меня тоже самое. Тыкают носом в правила форума, не могут сказать как сига определяет запуск по генератору+. Шлют к установщикам, а предъявить нечего! Как машина в сервисе - так проблем нет, АЗ работает штатно. Идиотизм.

Меня тоже отправляют туда же))) Только проблема немного иная. А на Вашем месте я бы проверил, что появляется и пропадает на проводе контроля работы двигателя. Можно хорошим мультиметром с частотомером (или хотя бы просто мультиметром, померить просто напряжение хотя бы для начала), а лучше переносным осциллографом. Сначала с ключа, и посмотреть что там. Потом уже на втозапуске, только нужно как то сделать, чтобы видеть показания при закрытом авто, ведь проблему еще поймать нужно?

1. Насколько мне известно из закона Ома, резистор не изменит напряжение, а только ограничит ток (до 4 мкА при 2В например). Я конечно попробую, это не сложно, но объясните, как это поможет? Не понимаю. Где то это уже проверяли на практике?

2. На форсунке частота должна быть в два раза меньше, чем обороты двигателя, но думаю это не сильно помешает. Есть информация о том, где именно проходит провод, как и в каком месте лучше сделать соединение?

Спасибо за ответы.

Я ранее предполагал подобное, но инструкция по установке гласит:

"Контроль работы двигателя по сигналу генератора

Цепь, к которой подключается серо-черный провод, должна изменять
свое состояние от потенциала корпуса, когда двигатель не работает,
на потенциал 9-12 В , когда двигатель работает."

А мои замеры показали примерно вот такие результаты (пока примерно, точные позже сделаю):

После включения зажигания и далее ~2c до вкл. стартера колеблется от 1.74В до 2.44В. При включенном стартере, это около 0.9с, колеблется от 1.74В до 2.11В. Момент выключения стартера с последующим сигналом об успешном запуске происходит при напряжении от ~8.72В. Далее напряжение быстро поднимается до примерно 13В (бортовое при этом до ~14,4В). Это всё при успешных дистанционных запусках, неуспешные вдруг перестали проявляться, как на зло.

Поэтому два вопроса:

1. Откуда у Вас такая информация о напряжениях 0,5В и 2В?

2. Насчет тахо, если Вы знаете, к какому именно проводу и где он проходит - поделитесь, авто указано. Если нет - то слать к "проф. установщикам" не надо, уже предлагали.