И небольшое дополнение. Я инструкцию особо не читал по части программной нейтрали. Так вот, ее реализация интуитивно понятна и без инструкции. То есть, если включить логику, то додумается как оно работает даже школьник. Это я хвалю Старлайн ))

Прошу извинить. Сам тупанул. Когда снимал блок и таскал его домой программировать, то просто тупо забыл подключить светодиод. Сигналка с 2CAN модулем.

1) В итоге установил одну гильзу на провод стартера в разъеме IP3, так как ни паять, ни скрутку крутить там неудобно(да, провод пришлось разрезать, но обжал по два раза с каждой стороны, сверху термоусадку и для надежности сверху еще изолентой обсмотал). Остальные три провода припаял к проводам замка зажигания и заизолировал. Скрутки-удавки крутить не умею, поэтому не рискнул.

2) Вот и не мастер я скруток. Не, я конечно скрутки умею крутить, но на тонких проводах и они у меня наверное самые примитивные. На силовых я не рискнул крутить.

3) Я для того и спрашиваю здесь, так как считаю, что в основном здесь люди опытные. 

P.S. Всем, кто мне отвечал я выражаю искреннюю благодарность. Все ваши советы мне очень помогли. Если возникнут вопросы, то спрашивать уже буду в других темах, так как думаю, что в будушем у меня появятся вопросы по настройке.

P.S.P.S. В итоге автозапуск работает. Был нюанс в начале когда я пытался завести, но машина не заводилось. На брелке писало что-то типа CO 7. Но потом я понял, что неправильно выполняю процедуру программной нейтрали. И когда всё сделал правильно, то все заработало. 

Ещё раз всем спасибо.

Пока думаю то ли паять, то ли обжать такими муфтами и сверху термоусадкой.

Вы серьезно предлагаете не паять силовой модуль, а на скрутки его посадить?  От нагрева они ослабнут быстро. Все же паять хочу. Поеду за ьолее мощным паяльником, чем у меня есть, надеюсь 65 достаточно. По пути гильзы посмотрюу. К гильзам еще и кримпер покупать нужно, а это дополнительные расходы. Тем более я его использую один раз, и потом что мне с ним делать? Хотя этот способ обжима мне представляется очень надежным.

Всё же буду паять.

Можно ли вместо пайки использовать соединительные клеммы WAGO?

Вы были правы насчет протягивания. Если бы датчик не был отдельно, то я бы его не протянул. Закрепил датчик сегодня стяжками и вдоль штатной проводки в гофре. Пробовал паять силовой модуль, но на улице не паяет уже. Буду искать гараж теплый на пару часов.

Спсибо за такой развернутый ответ. Я собирался под капотом этот провод уложить в гофру(2 метра тонкой гофры у меня есть) вдоль штатной проводки и закрепить ее на стяжках так, чтобы перемещений у этого провода не было и сам датчик закрепить на стяжках к шлангу СО. Все же думаю припаять, намазать места пайки лаком и сверху одеть термоусадку на оба провода, а затем еще одну и на оба провода для надежности. Все это будет в гофре. Что скажете? Или всё же настаиваете на скрутках?

И еще. По какому варианту посоветуете подключаться по первому или по второму?  По первому вроде полегче получается. https://can.starline.ru/data/scheme/cfd05ed51e797e751d0823eff83d40a14919ed1c.pdf

P.S. За азбуку спасибо. Почитал. Действительно полезно.

На разъеме Х4 у меня всего два провода желтый и сине-красный. По схеме желтый провод имеет общие точки подключения, а сине-красный это минус ручника. Написано что статус ручника нужно использовать из CAN шины. Выходит этот мне нужно отключить?

Пока не знаю как буду тянуть, но уже собираюсь паять их, завернуть в термоусадку и потом тянуть. Почему то думаю, что пролезет.