Your comments

Здравствуйте. Нет, не обращался. 

1. Ситуация проявляется не всегда.

2. После установки прошло уже более 2 лет (хотя я регистрировал на расширенную гарантию до 3 лет, но эта ваша гарантия)

3. Мне при установке очень советовали ставить Пандору....

4. Я не очень понимаю, что требовать от установщиков.

В этой ветке форума подобные проблемы есть и у других пользователей. Значит баг софтовый/аппаратный?

Ситуация пару раз проявилась, но устал я ловить эту проблему. Поскольку пару раз возникла более серьезная.

Где-то с января стал фиксировать (а может это эта же проблема, но я теперь сообразил посмотреть на светодиод метки), что метка перестала видеть центральный блок. Происходит это так. Ставишь авто в охрану с отключением свободных рук на один цикл. Уходишь, возвращаешься к авто. Снимаешь с охраны меткой, а по кнопке мигает светодиод один раз - блок не видит. ДЕЛАЕШЬ ВИД, ЧТО КОПАЕШЬСЯ В ВЕЩАХ, а сам думаешь когда ЭТА "проснется" и увидит метку. Приходится чуть подождать и повторно или на 3..4 раз обычно происходит снятие с охраны.

 

Сегодня ситуация повторилась и я выгрузил лог.

По шагам, что делал.

1. Обновлена прошивка и can модуль - 1.18 и 5.0.0.

2. ЗАМЕНЕНА батарейка на новую в брелке. 

Такое ощущение, или это случайность/совпадение, что это чаще идет из-за этого (замена батарейки на новую, а как она подсядет - лучше становится) и потом повторяемость уменьшается. Для справки: заменял батарейку по причине напряжения - 3.0В (есть возможность менять достаточно часто). Новая - 3.2В показывала. Замер произведен вольтметром с извлеченной батарейкой из метки.

19:16 Выключение свободных рук + Поставлен на охрану

Ухожу и возвращаюсь - открылась с 3 раза

19:25 Снят с охраны

Далее, зная, что такой сценарии обычно обозначает одно: следующая постановка/снятие окончится точно ошибкой, я решил вкл зажигание и выкл, чтоб модуль там че-нить подумал (сценарий: принес часть покупок, положил и обратно пошел в магазин). Далее решил проверить как оно, сидя в салоне после вкл/выкл зажигания.

19:25 Зажигание включено

19:25 Зажигание выключено

Авто встало в охрану как я вынул батарейку из метки. Установил батарейку, подождал немного. С охраны не снимает. Я нажал на кнопку на брелке - мигнул светодиод один раз (сижу в салоне!). И через секунду авто снялось с охраны. Видимо по "свободным рукам".

19:27 Поставлен на охрану

19:27 Снят с охраны

Вышел, поставил на охрану кнопкой.

19:27Дверь открыта

19:27Дверь закрыта

19:27Поставлен на охрану

19:27Выключение свободных рук

Следующий цикл снятия с охраны прошел штатно.

Лог выгружен 19:29

IMEI *********96763

Время = UTC+07:00

Ожидаю повторения ситуации со снятием.

Меня интересует вопрос, есть ли возможность программно (гибкая логика) изменить чувствительность датчиков удара/наклона?

Почему-то игнорируются настройки датчиков при ДЗ/АЗ если предварительно вкл предпусковой подогреватель. Но даже такая схема меня не очень устраивает. Я бы хотел, чтоб датчики остались в рабочем состоянии, но чуть загрублены по чувствительности при ДЗ, а также при работе ППП.


  1. Рекомендую сосредоточить внимание не на программной причине, а на физической: на центральный блок могут воздействовать факторы, приводящие к ложным срабатываниям датчика. Например, при прогреве салона  могут иметь место быть щелчки пластика интерьера автомобиля;

Прогрев салона отключен и не работает даже во время АЗ/ДЗ (заведенного двигателя). Зимой не до шуток - главное прогреть двигатель. Так что очень странно, что минут 20 все норм, а потом начинается...

Снимается с охраны, отключает свободные руки, но ЦЗ не открывает, верно?

Верно!

8 ед - Это очень мало.

У Вас, видимо, блок закрепили на мягком основании, например, воздуховоде. Вариантов решения три (при исправном блоке):

  1. Перенести блок на жесткое основание - например, на балку в районе руля, но могут быть ослабления в приеме сигнала с метки из-за экранирования.
  2. Если перенос невозможен, то подключить отдельный дополнительный датчик удара, а этот встроенный отключить или загрубить.
  3. Если гарантия закончилась, то на плате в сторону чип-антенны блютус установлен проходной коннектор для подключения систем диагностики при наладке плат (I-PEX Micro RF Coax Connector). Найти ответный коннектор не вышло - заменил на другой. Можно вообще напрямую запаять коаксиал с антенной на место чип-антенны. Теперь можно ставить блок в любое место и не бояться ослабления приема с метки. Сама антенна такая https://ru.aliexpress.com/item/WIFI-Internal-Antenna-built-in-aerial-4dBi-IPX-IPEX-Airgain-Omni-Antenna/2013611238.html  
     Доработка антенны  

Я свой блок доработал по варианту 3 и перенес на железную балку. Потому что на одном акселерометре завязан датчик удар, наклона и движения. Я поддомкратил задние колеса, он даже не среагировал, там значения надо ставить высокие (от жесткости кузова многое еще зависит) - выше 23 точно (для движения, наклона и предупредительный). После этого стало определять, даже если домкратить плавно и медленно (без рывков). Ложных срабатываний при игре температур тоже не стало, а раньше часто было. Чтобы было одинаковый детект метки с задней и передней части авто, антенну лучше вывести повыше (идеал уровень подголовника). Тогда будет одинаковая "видимость метки" сзади (от багажника), и спереди. Я настраивал потерю/нахождение спереди около 5-7 метров, но сзади вышло менее чувствительно, если лазить в багажнике может встать на охрану, пришлось добавить чувствительность (щас стоит 4/6). А если взять удочку (рыболовную) и поднять метку вверх, то берет дальше, потому что ничего не экранирует сигнал, а на земле экранируют двери и кузов, если метка в кармане ))). Плюс обязательно последняя версия ПО.

А чему удивляться? Датчиком удара в современных сигналках стали акселерометры (никак не датчик удара). В угоду экономии, малому размеру и энергопотреблению. Теперь, с учетом того, что на части основных блоков расположены еще и антенны BT/GSM, а иногда и GPS (у пандоры также(((). Вот и выходит у установщика дилемма: ставить центральный блок с металлическими предметами нельзя - экранирование радиосигнала, а для датчика удара как раз надо на металл части и жестко закреплено. Выход - датчик удара отдельный блок или антенны BT/GSM/GPS - выносные. Ставьте дополнительный датчик удара на базе пьезоэлемента (пружинка с грузом и пьезоэлемент), он чувствительнее, как на старых сигах ставили....


Ну а что срабатывает датчик - не удивительно. Авто стоит на солнце, торпеда нагревается и начинает гулять - сработка датчика. Торпеда остывает - аналогично. Приехали с вкл печкой/кондиционером - торпеда нагрелась/остыла, дальше в зависимости от темп воздуха остывает/нагревается - сработка датчика, а может и не сработать, щелкнуло слабее или нагрев/остывание произошло плавно и внутренних напряженностей пластик не испытывает...

Что касается ТС, то у вас прям очень малая разница между предупредительным и тревожным. Может разница 5...6 пунктов сделать? Ну а если не поможет, то видимо программно чувствительность завышать. На M96 такое было - диапазон расширили в узком значении в ПО 1.7.0: Увеличена чувствительность датчика удара. Чувствительность датчика удара увеличена. Вся шкала ужата с диапазона (0.06g - 1.4g) до (0.035g - 0.5g). Это означает, что тоже самое числовое значение чувствительности будет иметь большую чувствительность.

Надо зайти сюда 

https://can.starline.ru/19/12/6679

или сюда

https://can.starline.ru/19/12/6680

в зависимости от комплектации авто и сделать как там указано: свет - отдельный вывод, а ручник по CAN.

В смысле к штатной охране запитано? Можно поподробнее. 

Как один самый невероятный случай. Реле (для блокировки каких-либо узлов), в качестве защиты от угона, в режиме охраны запитано для разрыва какой-либо цепи, но это прям ваще кривой вариант установки.


Если по кан статус капота читается, то проверьте, что он показывает как закрытый когда вы концевик продавливайте ну или еще как-то потом ставьте в охрану и убирайте питание из  меток и ждите. Имитация открытия капота используют чтоб отменить постановку в штатную охрану, для автозапуска на нект авто.


Может у вас блокировка радиоканала штатного сделана на I95 (если комплектация eco, то это невозможно) и пока метку не убрали он типа как-то влияет (если сделана, то там дальность не регулируется это дыра в безопасности). Или на R6 что-то сделано. Если сделан автозапуск - проверьте модуль запуска, может какая релюха там залипла и все время вкл.


Раз сигналку отключали и ничего не изменилось, то тут сложно советовать что-то. 

Читая тут инфу, для себя сделал вывод, что функция "обновление по воздуху" работает так: вы даете разрешение через старлайн-онлайн на доступ к сигналке авторизованному СЦ. Они (подключаясь к сигналке по USB? или в своем личном кабинете?) инициируют обновление, т.е. сигналка сама качает новую (или указанную?) прошивку и ставит ее. Типа не надо держать на ПК все прошивки, они загрузятся по GPRS. Для простых пользователей это недоступно. Самостоятельно можно обновить только через Старлайн Мастер подключившись компом по USB к сигналке.


Такой вывод сделал по ПО. Чаще всего раз в месяц выходит новое ПО. Обычно оно быстрее видно в Старлайн Мастер, через пару дней появляется на сайте с changelog. Я не ставлю их сразу, как-то странно они тестят их, бывает сразу же выпускают новую.Например, с 1.1.8 по 1.1.14 улучшена стабильность намного (но бывали и ломали, правда меня косяки не затронули, т-т-т). Ну и, похоже, старлайн онлайн больше заточен под последнее ПО, как и настройки в Старлайн Мастер под последний Старлайн Мастер. Так что я периодически заново, для нового ПО, создаю вручную конфигурацию в последней версии Старлайн Мастер и загружаю последнее ПО, последний прошу кан и потом применяю новую конфигу, проверяю, что верно стоит номер авто в кан-прошивке. Например, в дефолтной конфиге сменился адрес сервера мониторинга и регистрации. Также заметил, что на последних ПО прошивка загружается по USB почти мгновенно, на старых она частями загружалась и долго (пару мин). Зажигание/акксесуары при обновлении не включаю, только подключаю кабель. Питание сигналка берет (может брать) по USB (даже если нет 12В и внутренний аккум сел), поэтому при обновлении не выкл комп (откл засыпание его) и кабель от сигналки, если че, она будет запитана от компа, это на случай проблем с питанием от аккума авто. Надпись "выкл зажигание авто для перезагрузки" игнорирую после загрузки ПО. В любом случае никогда не откл кабель USB от сигналки до окончания обновления и перезагрузки сигналки.

Осторожно с кнопкой "вернуть заводские настройки", тут читал, что кто-то ее нажал и потом не загрузив свою конфигу отключился от сигналки, и все.. больше она его не пустила, в СЦ пришлось обращаться.

Нет, нельзя (можно только GPRS соединение). Эта функция была бы очень кстати. Например, авто в подземном паркинге и связь там плохая или вообще нет. Было бы хорошо отключить именно GSM связь (временно отключиться от моб.сети), примерно так же как организовано отключение "Свободных рук", т.е. выключаешь через приложение или смс и заезжаешь на парковку, авто ставится на охрану и отключается от сети GSM, только "местная" охрана. По событию: открытие дверей, сработка датчика или запуск двигателя, автоматом снимается отключение модема и регается в сети. Все равно он будет постоянно искать сеть и толку от этого мало, а аккум садит. На 1 день ничего страшного, а на неделю/две - впритык, да и то, если в тепле. Ну или через гибкую логику это разрешили бы делать.

Второе, у вас не засыпает авто или может быть у вас реле добавили и оно на охране запитано? На M96 авто около 3 мин засыпало на старых прошивка, а на последних - сразу падает потребление. Ну и чтоб уснуло корректно, надо капот закрыть, а то в охрану не встает на нект марках авто.


Для отключения GPRS 00550
Для включения 00551