Перестал работать автозапуск в мороз A93

, отыграла трель, опять 0 реакции

при попытках запуска - особенно при не удачных связанных с обходом иммо = система как бы зависает - игнорирует на команды с брелока до окончания попыток запуска .

установлен обходчик Starline BP-03, внутри только чип

а чип родной или дешёвый китайский ? 

Считывали ключ и записывали в болванку. Был вариант подешевле который работает не очень и подороже. Брал тот что подороже. Три года работало все исправно, до прошлой недели.

авто какое ?

KIA Spectra

Меня смущает что перестает работать как промерзнет, и возобновляется когда прогреется. Такое чувство что температурное сжатие/расширение гдето происходит.

китай  чипы многие  г-вно в мороз не работают

если до BP-03 есть быстрый доступ можно провести эксперимент - вечером вложить родной ключ , а утром придя к машине произвести запуск . 

Однозначно эксперементировать придется, но обходчик гдето за приборкой

можно просто с утра подойти и сделать запуск и посмотреть что происходит , обратить внимание на :

Щас -10, стояла 7 часов, подошел запустил, с пол тычка. Вот как раз утром мороз должен быть градуса 22, вот и пойду смотреть на лампочку immo

Три года работало все исправно, до прошлой недели.

Вы это добавили позже - значить надо проверять  BP-03 антенну на замке , чип в обходе .

-18 утром, ключ видит, лампа IMMO загорается, заводится, но не понимает что завелась и уже на заведенном двигателе продолжает крутить стартером еще пару секунд, прекращает примерно еще пару секунд работает и глохнет. Так делает 4 раза потом пишет OCT. В таблице програмирования я обводил, что было включено установщиком, и у меня стоит по тахосигналу. Но куда подключен провод нужно проверять. Я помню, что с контролем работы двигателя у установщика не все получалось тогда, он поставил диод, я на схеме подключения на серо-черном проводе его отметил чтобы не забыть. Конечно же там все на скрутках, видимо этот диод мозг и парит.
Да, и еще, после того как я завел ключом, сразу же не работает поддержка двигателя, т.е. я хочу активировать запуск, сид сигнализации не загорается, с открытой дверью то же самое происходит, а вот спустя пары минут работы двигателя все начинает работать как должно.

Нужно искать хороший сигнал тахометра.

Например где? Кроме как не в приборке.

-18 утром, ключ видит, лампа IMMO загорается, заводится, но не понимает что завелась и уже на заведенном двигателе продолжает крутить стартером еще пару секунд, прекращает примерно еще пару секунд работает и глохнет. Так делает 4 раза потом пишет OCT.

Ну так это совсем ДРУГОЙ РАСКЛАД!  Вот если бы маслала-маслала-маслала и не заводила (прокрутки стартером без пуска мотора). И так 4 попытки - ЭТО ОБХОДЧИК СМОТРЕТЬ и всё наделанное вокруг него! Особенно - если ключ вокнуть в замок зажигания  и после этого попробовтаь завести - она заведется с ключом в замке. И я так понял - такой дефект тоже был, но теперь он "спрятался", зато новый вылез.

а теперь,  при таких  симптомах - ЗАВОДИТ С ПЕКРУТОМ и затем глушит - ознчает, что перестало видеть сигнал "мотор завелся".

В таблице програмирования я обводил, что было включено установщиком, и у меня стоит по тахосигналу. Но куда подключен провод нужно проверять. Я помню, что с контролем работы двигателя у установщика не все получалось тогда, он поставил диод, я на схеме подключения на серо-черном проводе его отметил чтобы не забыть. 

1) при тахо-контроле, если он реально НЕ С  4 ФОРСУНОК по схеме отсюда

https://support.starline.ru/en/communities/30/topics/18975-kak-podklyuchit-kontrol-zapuska-k-tahometru-shkoda-oktaviya

, а с настоящего сигнала ТАХОМЕТР с приборной оски или контроллера двигателя, то ДИОДЫ НЕ НУЖНЫ. А в вышеуказанной схеме диодов надо 4 штуки... (а с одной форсунки работать не будет!)

2) Диод если и нужен (а может и цепочка из двух-трех диодовЮ, то при попытке контоля по лампе заряда - во многих "корейцах" - там на контроль ном проводе в машине напряжение выше 1 вольта  - и это не нравится сигналке.. Вот тогда диоды нужны.

Конечно же там все на скрутках, видимо этот диод мозг и парит.

Хорошие скрутки ничего не "парят". А вот пайки- нередко обламываются  из-за того, что в месте пайки гибкий провод становится жестким и ломким... Не сразу, но бывает, что отламываются. А при пайке с кислотой -так вообще отгнивают...

Но если скрутки тяп-ляп, то почему бы и нет. Могут и развалиться...

Да, и еще, после того как я завел ключом, сразу же не работает поддержка двигателя, т.е. я хочу активировать запуск, сид сигнализации не загорается, с открытой дверью то же самое происходит, а вот спустя пары минут работы двигателя все начинает работать как должно.

ну тогда еще и поключения к цепи контроля концевиков дверей надо смотреть... 

Имея такой "букетик" проблем - надо просто произвести ПЕРЕМОНАЖ системы, с соблюдение всех правил монтажа и законов электротехники. И всё заработает и будет работать не один год. Ну если всё качественно и грамотно сделать наконец-то.

 Резюме - ПОЕЗЖАЙТНЕ К УСТАНОВЩИКАМ ВЖИВУЮ. К хорошим установщикам.

И я так понял - такой дефект тоже был, но теперь он "спрятался", зато новый вылез.

Нет, было предположение, что ключ не видит, это казалось наиболее вероятным.

Хорошие скрутки ничего не "парят". А вот пайки- нередко обламываются...Но если скрутки тяп-ляп...

Ну скрутки все сделаны были, по старлайновски так сказать, делалась окошко между жилами и туда вставлялся врезаемый провод. Точно помню, что установщик долго возился, хотев сначала взять сигнал с лампы АКБ, но чтото не выходило у него, может и путаю и диод он туда мастырил. Вероятнее всего что не контакт может быть именно в месте скрутки многожильного провода с жесткой ножкой диода, да и окислится она могла от времени.

А при пайке с кислотой -так вообще отгнивают...

Что такое паять кислотой мне известно, электронику ей не паяю никогда.

ну тогда еще и поключения к цепи контроля концевиков дверей надо смотреть...

На открытую дверь сид реагирует отлично, без задержек, тут все работоспособно.

Все что я понял увидев сегодня как машина себя ведет - она не видит запуска двигателя, стоит чуть постоять потарахтеть и контакт возобновляется, осталось понять где пропадает.

стоит чуть постоять потарахтеть и контакт возобновляется, осталось понять где пропадает. 

Скорее всего контроль с одной форсунки... И сигналка то "цепляет"  сигнал, то нет... Но это мое предположение. Оно может быть и неверным - я же не знаю - куда именно прицеплен сейчас серо-черный... Одно понятно - сигнализация то видит работаюший мотор, а то наотрез отказывается...

Качество контакта может быть и ни причем... Просто сигнал  в месте подключения не устравивает сигнализацию...

Нет, было предположение, что ключ не видит, это казалось наиболее вероятным.

Я написал  - В ЧЕМ РАЗНИЦА  в поведении машины и сигнализации между не чтением ЧИПа  в обходчике и  некорректным чтением "завелось-незавелось".  Если бы сразу написали, что ЗАВОДИТ И ГЛУШИТ - про обходчик никто бы  и разговора не вел...

На открытую дверь сид реагирует отлично, без задержек, тут все работоспособно.

ну тогда мне непонятен текст

Да, и еще, после того как я завел ключом, сразу же не работает поддержка двигателя, т.е. я хочу активировать запуск, сид сигнализации не загорается, с открытой дверью то же самое происходит,

зачем добавили подчеркнутое?Чтобы запутать?

Без подчеркнутого фраза читалась бы куда однозначнее и суть НЕЗАГОРАНИЯ была бы та же - НУ НЕ ВИДИТ сигнализация. что мотор работает...

Хотя она может не зажигать светодиод и если подъем ручника не видит  В РАМКАХ ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ - ПРОВЕРИТЬ ПРОСТО - ручник подняли - кнопку 3 жамкнули на брелоке (ПРИ НЕНАЖАТОЙ педали ТОРМОЗ)  - если значок (P) на бамперочке маФынки на экране брелока не вылез - всё с торомзом  и ручником хорошо (для контроля, что точно всё ОЧЕНЬ ХОРОШО - при поднятом ручнике нажимаем педаль СТОП и жамкаем кн.3 - значок должен вылезти, отпускаем педаль, гасим значок нажатием кн.3 - теперь при НЕнажатой педали СТОП  берем и ОПУСКАЕМ РУЧНИК - снова жамкаем кн.3 -  значок должен  появиться на экране). Все этипроверки неплохо бы провести и при заглушенном моторе и при заведенном. Незавиисмо от заведенности-заглушенности мотора - результаты проверок должны быть идентичны

Суть проста - значок должен появляться, если:

1)илиНАЖАТА педаль СТОП

2)или НЕ ПОДНЯТ ручник.

Это при условии, что обе цепи под контролем. МастУр с низкой социальной ответственностью  вполне мог не делать подключения к педали СТОП  на машине с МКПП (типа и ручника хватит)- тогда реакции на её нажатия у сигналки не будет, хотя А93 может держать под контролем обе эти цепи.

И сигналка то "цепляет" сигнал, то нет...

Да нет, неисправность в принципе стабильная и ведет себя одинаково:

Промерзшая машина  заводится и глохнет не видя запуска, при небольшом прогреве начинает работать.

Возможно что-то с диодом, было у меня такое диод при низких температурах не работал.

Это при условии, что обе цепи под контролем. МастУр с низкой социальной

ответственностью вполне мог не делать подключения к педали СТОП на

машине с МКПП (типа и ручника хватит)- тогда реакции на её нажатия у

сигналки не будет, хотя А93 может держать под контролем обе эти цепи.

Нет, этого точно не делал. Мне тогда вообще показалось что он начинающий, часто ходил с вопросами к более опытному. 

Промерзшая машина заводится и глохнет не видя запуска, при небольшом прогреве начинает работать.

Я поставил плюс коллеге. Возможно реально в диоде происходит внутренний обрыв - кристалл отрывается от подложки. а при нагреве - восстанавливеется... При сильных морозах такое  вполне возможно. Те же самые светодиодные ходовые огни почему "стробоскопить" начинают, прежде, чем погасают навсегда? Внутри одного из светодиодов цепочке происхоит внутренний обрыв и от нагрева - отрывается, при остывании восстанавливается и  - начинается "дискотека"... 

Если контроль всё-таки сделан по лампе заряда (а там установка диода иногда требуется), то предположение коллеги - в копилку возможных причин для проверки.

В любом случае -без посещения установщиков вопрос не закрыть.

Вспомнил еще об одном нюансе, у меня в замке зажигания микрик который дает понять что ключ в замке, с этим тоже тогда долго возились, но вроде она от этого отказывалась заводиться вообще дистанционно.

В любом случае - проверять придется всё. Ситуация усугубляется тем,что в тепле (то есть  и в боксе у установщиков так будет тоже ) дефект не проявляется. И машину надо будет морозить возле бокса и ждать  - пока "партизан" вылезет с очередной диверсией. Там его и брать  придется "тепленьким" - НА МОРОЗЕ...

Ну в общем вот что я увидел. 

Заменил диод, к ному припаял по кусочку провода, и сделал хорошие скрутки. Завтра утром проверю результат.Надеюсь дело в этом.

Ну после 3 дней запусков при температуре -25 и ниже неисправность более не возникала. В диоде была проблема или в контакте непонятно, устранил и то и то, ну и пропаял обходчик заодно, уж коли туда залез. Для чего там диод ставили точно не могу сказать, смутно помню, что при каких то манипуляциях в пол накала горела какаято из контрольных ламп и вроде диодом это и компенсировали. В любом случае всем спасибо за помощь.

Для чего там диод ставили точно не могу сказать

Я могу. 

Если контроль всё-таки сделан по лампе заряда (а там установка диода иногда требуется), то предположение коллеги - в копилку возможных причин для проверки.

На желто-белом проводе (а это наверняка провод лампы заряда) при незаведенном моторе - больше 1 вольта (можете померить и проверить). И сигналке это может не понравиться - она может решить, что мотор уже заведен... Установка диода  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО  с сигналом о запуске снижает потенциал на 0,5..0,7 вольта (падение на диоде в рпямомо включении) и загоняет в рамки "МЕНЬШЕ 1 вольта". При заведенном моторе тоже будет снижение на эти же 0,5...0,7 вольта, но сигналке достаточно  видеть НЕ МЕНЕЕ 10 вольт ПРИ ЗАВЕДЕННОМ, а там обычно 12-14 вольт появляется, так что  всё адекватно.

Желто белый это сигнал тахометра, и запуск стоит по сигналу тахо

Желто белый это сигнал тахометра, и запуск стоит по сигналу тахо

Тогда диод - практически лишняя деталь...