Отключается автопрогрев после езды

да нет, проверяю t двигателя, показывает hi,

Это плохо!!! Вариантов два - или датчику ЖАРКО или он замкнут...

Возможно - он все-таки вышел из строя ИЗ-ЗА постоянного ПЕРЕГРЕВА. Поэтому и может слетать автозапуск. Советую переместить датчик в место попрохладней на моторе. Его задача - не температуру ГОРЯЧЕГО мотора мерить и показывать Вам (для этого есь прибор на приборной доске автомобиля), а ОТСЛЕДИТЬ снижение температуры до порога запуска. За счет теплопроводности и теплопередачи при минус15 такая температура (с разбросом градус-два) будет на всей поверхности мотора и нет смысла совать датчик на выхлопной коллектор (утрирую) в надежде, что заводиться будет пореже... Обычно креплю на Toyota датчик на кронштейнах головки блока, на впускном коллекторе, на топливной рампе - там, где температура не повышается выше 70 градусов при работе мотора (все равно БРЕЛОК показать выше +70 не может)...

Уже намучался с этой сигнализацией... Ей всего 3 года, а она мне уже разонравилась. Видать морозы не переносит совсем.

У моих клиентов мороз переносит... Всё нравится, работает без сбоев по её вине... У некоторых уже 5 лет первые А91 поставленные в 2010 году - работают без проблем и работать будут еще лет пять... Но всё упирается - в грамотный монтаж... При ошибках - проблем не миновать...

Вашу текущую проблему решит перенос датчика. Удачи.

Если есть другие проблемы, из-за которых она мне уже разонравилась., то надо разбираться - в чем дело... Как правило - опять дело будет в КРИВОМ монтаже...

А91 не даром снискала славу "автомата Калашникова" среди систем охраны: недорого, просто в обращении, надежно, безотказно. НО ПРИ УСЛОВИИ ГРАМОТНОГО МОНТАЖА БЕЗ ОШИБОК. Установка сигнализации (пусть даже и такой "простой", как А91) - уже давно не просто ПРОВОДА ПРИКРУТИТЬ... К сожалению - далеко не все установщики могут это обеспечить... А малейшие "косяки" установки чреваты КОСЯКАМИ в работе...

А куда его поставить? На других сигналках старлайна говорят, что на патрубок ОЖ. Но именно в инструкции А91 написано, что нужно крепить на корпус двигателя. У меня он прикручен в место, как на изображении ниже. Это пластмассовый кожух.

Когда он показывает hi - мне не страшно (пусть показывает перегрев). Действительно, мне нужно показывать только когда в этом месте станет -10 (для того чтобы завестись). Но почему он скидывает автопрогрев после того, как завелся ночью? Ведь за 10 минут работы он hi не покажет. Там будет максимум 20-30 градусов. Тем не менее после того как он заглохнет, все равно сбрасывает. По поводу установки датчика в другое место раньше пробовал - не устраивает. При -10 заводится слишком часто... А при -18 если выставить, то уже и вовсе не заводится. Такая у меня движка ) Т.е. самый идеальный вариант мне кажется он удачно стоит.

Кстати, когда ему ЖАРКО, у меня синий светодиод начинает моргать бесконечно. Уже было такое. Но в данный момент у меня это происходит крайне редко. Только весной, если забуду картонку с радиатора снять

попробуйте подключить питание от сигналки прямо на клеммы аккума . очень похоже что ваши косяки связаны с провалом питания.

Идея! А это не повлияет на заряд аккумулятора? Он же вроде один фиг всегда питается. Просто как дополнительный провод будет, да? А то у меня дальность сигнала с брелком сильно упала (метров 20 напрямую берет). Наверняка в этом дело?

И еще вопрос на всякий случай. Питание - это красный провод на X1. И на всякий случай думаю массу тоже закрепить. Черный провод на X3 от датчика температуры дополнительный бросить на массу пойдет? Или откуда-то с другого места лучше взять?

Во-первых: несмотря на то, что Когда он показывает hi - мне не страшно (пусть показывает перегрев).

потому что ПЕРЕГРЕВ здоровья датчику не прибавляет... И создает проблемы при езде - мигание светодиода. Особенно "приятно" это ночью...

во-вторых: очень похоже что ваши косяки связаны с провалом питания.

Это тоже не редкость.

Но если это аккумулятор на грани - перенос запитки сигнализации прямо с его клеммы может и не помочь. Этот перенос поможет только в случае - если есть проблемы в проводке и монтажных блоках, при которых ПРОСАДКА напряжения происходит в салоне, а не клеммах аккумулятора (да и то по может не надолго).

Правильнее поступить иначе - сначала выяснить - ГДЕ-ЖЕ У Вас ПРОСАДКА.

А для этого - заморозить машину до минус 15...минус 18 градусов и выйти к ней с вольтметром и помощником.

Кто-то один с вольтметром на клеммы аккумулятора, кто-то второй в салон к замку зажигания. Если В МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ СТАРТЕРА при запуске "с ключа" показания вольтметра опустятся НИЖЕ 10 вольт - уже нехорошо. Если НИЖЕ 9 вольт - ПЛОХО, а если снизятся ниже 8 и еще меньше вольт - СОВСЕМ ПЛОХО и лезть что-то переключать в проводке бессмысленно. надо думать - то-ли менять аккумулятор, то ли что-то решать с нормальной его зарядкой на борту (если это не поздно, так как ХРОНИЧЕСКИЙ НЕДОЗАРЯД - убийца аккумулятора)...

Если просадка будет не ниже 10,5 вольта на клеммах аккумулятора, то тогда надо будет ПОДКЛОЮЧИТЬ вольтметр между черным проводом 18-контактного разъема сигнализации и красным толстым проводом силового разъема сигнализации - что вольтметр покажет там при вращении стартера. Если РАЗНИЦА В ПОКАЗАНИЯХ с замером на аккумуляторе будет более 1 вольта, то либо искать ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ по дороге от аккумулятора до красного толстого и надежность крепления черного к массе либо - наращивать красный толстый еще более толстым (потому что тонкий для наращивания приведет к тому, что станет еще хуже - на тонком длинном по закону Ома просадка будет еще сильнее, так как сопротивление проводника, а значит и потери в ем тем больше, чем он тоньше и чем длиннее) и тащить под капот на клемму ПОЛЮС аккумулятора...

А это не повлияет на заряд аккумулятора? Он же вроде один фиг всегда питается. Просто как дополнительный провод будет, да?

Не повлияет. Вы и сейчас питаете сигнализацию (как и всех других потребителей на борту) с той же клеммы, только через провода, идущие с клеммы ПЛЮС в салон автомобиля через все промежуточные разъемы и монтажные блоки штатной проводки автомобиля...

А то у меня дальность сигнала с брелком сильно упала (метров 20 напрямую берет). Наверняка в этом дело?

Не в этом. Про дальность читаем тут, а еще ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Причины чаще всего В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ монтаже сигнализации. ПРОВОДОКРУТСТВО - бич для современной сигнализации...

И еще вопрос на всякий случай. Питание - это красный провод на X1.

Да.

И на всякий случай думаю массу тоже закрепить. Черный провод на X3 от датчика температуры дополнительный бросить на массу пойдет? Или откуда-то с другого места лучше взять?

Это о чем речь?

1. МАССА сигнализации - черный провод из 18-контактного разъема Х3 должен быть МИНИМАЛЬНОЙ длины и НАДЕЖНО соединен с МЕТАЛЛОМ кузова автомобиля. Не через пластмассу и не на краску, а на ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ, через КЛЕММУ и зажат болтом или гайкой под один из штатных крепежей в салоне автомобиля.

2. Под капот к датчику температуры должна быть ВЫТЯНУТА ЛАПША - оранжево-серый и черный, которая идет от того же 18-контактного разъема и датчик температуры своими проводками должен быть прицеплен к этой лапше - оранжевым - к оранжево-серому, черным - к черному.

Почему так - написано тут

3. Других соединений С МАССОЙ и ПО-ДРУГОМУ - не требуется...

Кстати, когда ему ЖАРКО, у меня синий светодиод начинает моргать бесконечно. Уже было такое. Но в данный момент у меня это происходит крайне редко. Только весной, если забуду картонку с радиатора снять

Потому что перегретый датчик - это ЗАКОРОТКА (сопротивление близко к нулю), а так как он параллельно концевику капота стоит, то - как будто сработал концевик "ОТКРЫТ КАПОТ". А при открытом капоте (двери, багажнике) и включенном зажигании - сигнализация начинает семафорить миганиями светодиода... Пора переносить датчик в место попрохладней.

Вот ЭТО еще прочтите.

судя по дате выпуска авто 1992 то 99% что от аккума до сигналки потеря будет в 1,5-2 вольта.

Как говорят хирурги - ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ... Может всё банально - как попало сделанные примотки силовых проводов на пучке замка зажигания поверх не вычищенных остатков от предыдущих сигнализаций...

Но "плясать надо от печки" - от аккумулятора. А уж где тот "сучок в полу", но котором "зУпЫнка" происходит - выяснится по результатам проверок...

про дальность связи читаем еще и тут , а заодно и вот здесь, а также и тут

Подозреваю неудачную прокладку шлейфа модуля связи, неверное его расположение (от рожек до металла или тонировки менее 5 см) и/или умотку шлейфа модуля связи со шлейфом датчика удара.

Возможно - на борту есть источники радиопомех - блоки питания навигатров-регистраторов. если дальность связи зависит от места стоянки, то имеются внешние источники радиопомех (неисправные сигнализации в других автомобилях, радиостанции таксистов с несогласованными антеннами, вышки сотовых операторов с неотстроенной аппаратурой передатчиков), другие причины прямо или косвенно влияющие на работу радиотракта сигнализации.

Вы не с Красноярска? Как мне Вас найти? А то редко можно найти грамотного электрика. Или Вы только на сигах специализируетесь?

Вы не с Красноярска?

Вопрос кому адресован? Я лично в Железногорске базируюсь.

Или Вы только на сигах специализируетесь?

Занимаюсь не только и не столько сигнализациями (в плане автотехники), сколько всем, что связано с электрикой и электроникой на борту автомобилей (и не только автомобилей). В профиле всё указано.

А кроме того есть и другие не менее грамотные ребята из Красноярского края. И даже из самого Красноярска.

В том числе и на этом форуме.

А то редко можно найти грамотного электрика.

Вот с этим реально ЗАСАДА.

Как мне Вас найти?

телефон в профиле. Абонент доступен не всегда. Когда на основной работе - телефон выключен.

Доброе утро всем! :) В общем проясню свое мнение по поводу вышеперечисленных диагнозов.

1. Сегодня ночью машина заводилась при остывании (т.к. утром проверил t двигателя было -3 градуса в наши то -21 мороза), значок автопрогрева не исчез.

2. Завел машину с брелка, сел - поехал. Значок все еще на месте

3. Разогрелся двигатель (на приборке где-то 45 градусов), проверяю статус - значок автопрогрева на месте. Наверное тут можно сказать, что на провал питания не похоже...

4. На полпути двигатель уже хорошо прогрелся до 90 (большой круг ОЖ скорее всего еще не открылся), но решил проверить статус: ОПА, значок исчез. Проверяю t двигателя, на дороге как у дурачка машина: пик, пик, пик, пик, пик ))) показало 67 градусов. Тем не менее значок пропал. Здесь на перегрев наверное не похоже...

Есть другие идеи?

Есть. Смотреть массу датчика и питание системы.

Есть другие идеи?

Других нет.

1. меняйте и переностие датчик температуры. Соединяйте его с сигнализацией - как положено, а не как проще (черный провод датчика - не под болт на моторе, а к черному проводу, пришедшему под капот от блока сигнализацции).

2. Держа в руках брелок снимите и оденьте любую клемму аккумулятора, ЗАПОМНИТЕ ЗВУКИ, которые при этом издаст брелок. Включите автозапуск и покатайтесь 2-3 дня В ТИШИНЕ - без магнитолы и орущих над ухом пассажиров - НЕ ПРОЗВУЧАТ-ЛИ такие же звуки НА ХОДУ, особенно после прыжков/скачков машины на колдобинах и ямах...

Если прозвучат - трясите проводку автомобиля на предмет плохих контактов в цепях питания, от которых запитана сигнализация в салоне и в проводах самой сигнализации - крсном толстом и черном, посаженном на массу.

2а. Если не прозвучат, а икона слетит (а датчик к тому моменту уже будет заменен), то посетите грамотного установщика со своим "пациентом". Например Васю Пупкина, договорившись с ним предварительно. Думаю - он не откажет посмотреть на пациента и даже полечить его... Если начать с этого пункта, то первые два отпадут сами собой, а результат будет куда быстрее.